Дорог в этой части штата нет, морем (Alaska Ferry Highway) идти долго... Круиз, где ты живешь не по своему, а по их графику, нас тоже не привлекал. «Я хочу ходить там, где я хочу!»

 Для подготовки использовали книжки Jim DuFresne’s Alaska (Lonely Planet), Paul Whitfield’s The rough guide to Alaska (Rough Guide), Charles Wohlforth’s Alaska 2003 (Frommer’s, Wiley), The Smithsonian guides to natural America, The Pacific: Hawai?i and Alaska (Smithsonian Books, Alaska text & photo by Kim Heakox), которые оказались полезными и дополняющими друг друга. Nan Elliot’s Best Places Alaska ничем нам не помогла, но, покупая путеводители, никогда не можешь предвидеть их качество...

Пока искали разную информацию в Интернете, наткнулись на предложение Quark Expeditions посмотреть остров Врангеля и Чукотку — перелет из Анкориджа в Анадырь, далее 10-дневная экспедиция на ледоколе... Об этом острове мы мечтали много лет, но организовать поездку туда — свыше возможностей нормального работающего человека! Ergo, забронировав место на ледоколе, все даты на Аляске подстроили с разумным запасом под него (север, однако). Вылет в Москву также спланировали с запасом, благо рядом с Сиэтлом прекрасный национальный парк. Бронирование по Интернету, e-mail, телефону, почте заняло часов десять чистого времени в течение двух месяцев... Список броней впечатлял! Он еле поместился на страницу... Оставили пару свободных дней на Juneau и, дополнительно, 4—5 дней между о. Кодьяк и вылетом на Чукотку для проработки на месте (север...).

По Чукотке литературу не искали — куда мы из графика экспедиции денемся! Вышла, впрочем, недавно политкорректная книжка «Чукотка» Ле Пти Фюте, где описаны и улицы, и рестораны, и музеи (мы ее купили позже), но не чувствуется той беспросветности и безысходности, которые видишь там...

   27 июня, пятница

Вылетели вовремя на Boeing (Аэрофлот) и через 10 часов мы в Сиэтле. На борту было около сотни детишек из Белоруссии, которых везли откармливать в американские семьи. Возвращалась также группа молодых американцев, подаривших нам брошюрку комиксов про Воскресение Иисуса...

В аэропорту Сиэтла сначала получаешь багаж, проходишь с ним таможню, а потом снова сдаешь, переезжаешь на поезде на главный терминал, где уже окончательно свой багаж получаешь. Такого мы больше нигде не видели.

Перебронировали билеты с вечернего рейса (19:12) на дневной (впервые воспользовались системой e-tickets — потрясающе удобно!) и вылетели в Ketchikan. Лететь около двух часов, среди пассажиров много немолодых уже мужиков, которые, судя по багажу, собрались ловить лосося.

Ketchikan — четвертый по численности населения, самый южный город на Аляске (~15 тысяч жителей), живет туризмом и рыболовством. Аэропорт расположен на острове, откуда ходит паром. До города (3 мили) можно добраться на shuttle-bus, но почему-то за $18 с носа! Welcome to Alaska!

Именно этой фразой отреагировал портье в Gilmore Hotel на наше удивление, что письмо “next day delivery” не дошло за два дня. Отель стоит на Front street, название говорит само за себя. Номер крохотный, на третьем этаже, лифта нет — историческое здание. Тем не менее принимаем вожделенный после долгого перелета душ и с интересом обнаруживаем в чемодане карточку с извещением, что багаж досматривали... Противно, когда роются в твоих вещах, да еще в твое отсутствие!

Городок встретил нас моросящим дождем, что неудивительно: здесь выпадает 4—5 м осадков в год! Еще подъезжая к отелю, увидели гигантские круизные суда. Когда мы, приведя себя в порядок, вышли в город, они уже отчалили. Вдоль всей Front street сплошные сувенирные магазины, дружно закрывшиеся в шесть часов. Их расписание, похоже, привязано ко времени ухода круизных судов, не на нас же, неорганизованных, рассчитывать. Приятно погулять по деревянным тротуарам под деревянными навесами вдоль деревянных стен...

Рекомендованный Lonely Planet ресторан Steamers порадовал отменными местными устрицами и крабами. Аляскинский краб суть наш камчатский и из всех крабов самый вкусный!

   28 июня, суббота

Закусив с утра пораньше на набережной типичным американским завтраком, пошли искать судно, которое должно отвезти нас в Misty Fjords (*). Без труда нашли его в полукилометре от отеля — катамаран, две палубы, народу немного. Можно идти на нем туда и обратно, а можно только в один конец (заброска или выброска на гидроплане). Мы выбрали round trip.

Низкие облака спускались по склонам гор до высоты 150—200 м — типичная северная погода. Прямо около городка увидели первого орла, слетевшего с американского герба. Bald eagle сидел на сваях.

Берега Behm canal гористые, покрыты лесом, преобладают Sitka spruce (то ли пихта, то ли ель) и hemlock — тоже хвойное дерево, растет только в Северной Америке. Посреди залива стоит New Eddystone Rock, названная так капитаном Джорджем Ванкувером в честь английского маяка, — 70?метровая вулканическая пробка, которую украшает несколько пихт.

Неподалеку от нее Seal Rocks — скалы выступают из-под воды не более, чем на два метра (в высокую воду). На них сидели пара bald eagles и десяток-другой Harbor Seals — эти тюлени распространены до самой Мексики (Baja California).

Постепенно горы подступают ближе и обрывами спадают во фьорд. В районе Rudyerd Bay высота стен достигает 1000 м, базальтовые скалы очень красивые и местами напоминают Yosemite NP.

Зашли в уютную бухточку Punch Bowl Cove, из которой тропа ведет к одноименному озеру. Мы туда не ходили, это — другая экскурсия. Покружив среди заливов с обрывистыми берегами, подошли к луговине в устье очередного ручья (много падающих ручьев, с нормальной дельтой — почти нет), где и увидели первого медведя гризли. Он спокойно пасся в траве, почти не поднимая головы. Решили, что это хорошее начало и медведей еще будет много.

Начался дождь, мы достигли конечной точки нашей поездки — П?образного плавучего сооружения, внутри которого и причалили. Вскоре послышался шум моторов, и десяток гидропланов приводнился поблизости. Они швартовались снаружи этой конструкции, выгружали людей, загружали наших утренних попутчиков и тут же взлетали. Все это смахивало на диснеевские «Чудеса на виражах».

Чудеса на виражах

Погода разгулялась

Дождь кончился, и весь обратный путь шли при ярком солнце. Водная гладь, кильватерный след, лесистые горы...

Забрали вещи в гостинице и за десять минут добрались до аэропорта. Снова перетрясают багаж — что поделать, после 11 сентября они совсем чокнулись: достаточно было просто запереть кабину пилотов...

Juneau — столица штата — встретил нас холодной погодой, ясным небом, белыми облаками на вершинах окрестных гор. На courtesy bus добрались до гостиницы. Большой номер, как в Holiday Inn, и радость, что пять дней никуда не лететь.

   29 июня, воскресенье

Утром пошли погулять по городку. Крохотный Downtown. В семь часов все ресторанчики закрыты, есть заведение Pel-meni, которое тоже утром закрыто. В витринах сувенирных магазинов стоят матрешки, есть и специализированный Дом России — матрешки, фарфор и многое другое, чем торгуют на Арбате... Русские никакого отношения к основанию города не имели, но разве туристы это знают? Прямо над городом лесистые склоны, вся зелень очень свежая, много ручьев — влажный мягкий климат.

Позавтракали в гостинице, получили наши билеты в турагентстве через дорогу и погрузились на паром на Gustavus. У нас был забронирован Whale Watching Tour, и нам предстояло добраться на пароме до Gustavus, где мы должны были поехать на собственно экскурсию, а затем опять-таки из Gustavus на пароме вернуться обратно. Оказалось, что все эти рейсы делает катамаран “Keet” (в переводе с местного тлингитского наречия значит “касатка”). Это судно держат аборигены из Auk Nu Tours, экипаж белый, очень приветливый.

"Keet"

Горы Аляски

Вышли из порта на юг, обошли Douglas Island (с севера было бы короче, но там мелководье, пересыхающее в низкую воду), обогнули с севера Admiralty Island и свернули на запад в Icy Strait, где увидели первых китов. Это были горбачи (Humpback whale) — по одному, по два они появлялись то прямо по курсу, то слева по борту, то пуская фонтаны, то помахивая хвостами... Решили, что, раз они попадаются по пути, значит, их и правда много.

Зашли в Glacier Bay, в национальном парке скорость сразу сбросили, что было и неплохо — увидели несколько морских выдр (Sea otters). В маленькой бухточке Bartlett Cove высадили пассажиров, шедших до Gustavus. Большинство из них остановились в симпатичном Glacier Bay Lodge, на высоком лесистом берегу. Прогулялись туда: неплохо пожить в таком американском доме отдыха...

На катамаран загрузилась группа экскурсантов из Lodge, вышли из Glacier Bay и свернули на запад в Gross Sound (North Passage), где вскоре встретили игриво настроенного горбача, который на полкорпуса выпрыгивал из воды и с грохотом падал на спину, поднимая фонтаны брызг. При этом он уморительно размахивал грудными плавниками...

Горбач

Акробатика

Невозможно было оторваться! Проведя полчаса в его обществе (больше нельзя по закону), взяли южнее Lemesurier Island, в South Passage, где наблюдали мирно плавающих китов: фонтан, голова, спина — с интервалом в 1—2 минуты. Вокруг судна плавало множество выдр, некоторые — с детенышем на спине. Солнце, голубое небо...

Выгрузив экскурсантов, легли на обратный курс. Солнце, снежные горы, зеркальная гладь пролива, редкие киты... Когда огибаешь с севера Admiralty Island, открывается великолепный вид на Eagle Glacier.

Eagle glacier

Свежий вулкан

На фоне лесистых и снежных гор выделяется абсолютно черная гора с очень крутыми склонами и выраженным кратером. Лес на ней не растет. Похоже, свежий вулкан...

В девять вечера вернулись в Juneau.

   Страницы:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9