30 декабря, воскресенье

Встали с утра пораньше и первыми покинули судно. Капитан, помощники и научники попрощались с нами (а капитан даже вручил нам пакет с едой на дорогу). В 7:45 мы на такси подъехали к гостинице. «Ниссанчик» стоял, заботливо укрытый тентом, погрузили вещи и в 8:00 уже ехали на север.

Горное озеро оказалось весьма симпатичным, окруженным лесами. Днем дорога показалась гораздо легче, да и дождя не было. На грунтовой дороге прокололи колесо о какой-то камень, поменяли его за 15 минут. Довольно быстро доехали до границы, процедуры заняли всего 35 минут, и мы снова гоним, чтобы успеть на паром до перерыва. Успели, приехали даже с запасом, поэтому в аэропорту оказались заранее. Однако багажа нашего все нет. Перекусили и полетели в Сантьяго.

Там решили предпринять еще одну попытку найти свой багаж. Поплутав немного с телегой по этажам, нашли-таки офис Air France. Как только вошли туда, сразу увидели один из наших чемоданов. Второго не было. На наши расспросы тупая французская мадам отвечала, что последний чемодан еще в Майами! Такого бардака мы себе не могли и представить! На наш резонный вопрос, может ли эта идиотка позвонить в Майами, чтобы узнать судьбу пропавшего багажа, она ответила, что не знает телефона тамошнего офиса Air France.

Всю дорогу из аэропорта мы крыли Air France и его тупоголовых сотрудников. Некоторым утешением стал шикарный номер в отеле Carrera и приготовленные для нас корзина фруктов и бутылка вина — как комплимент от отеля.

   31 декабря, понедельник

Встали довольно поздно, позавтракали, приятно удивившись наличию рыбных блюд в утреннем меню. Решили позвонить в American Airlines (перевозчик из Майами в Сантьяго) в надежде найти следы нашего последнего чемодана. И, о чудо! Сразу попали на нужную сотрудницу, которая не только помнила, но и держала в руках две недели назад наши чемоданы. Наверное, благодаря ее содействию нам вскоре позвонили и сообщили, что доставят последний чемодан в гостиницу не позже полудня. Мы просто не верили в это до тех пор, пока портье не вкатил его в номер. Прямо новогодний подарок!

Пошли бродить по городу. Были удивлены большим количеством пешеходных улиц, автобусов и людей. Кроме того, в столице явно наблюдался компьютерный бум — огромное число магазинов офисной техники и расходных материалов. Купили бутылку шампанского для московского Нового года. Наконец добрели до центрального рынка: фрукты, овощи, живая рыба, грязь, толпа людей. Очень похоже на московский вариант, только у нас почище. Еще одно отличие — прямо в павильоне рынка можно поесть. Кругом столики, зазывалы, музыканты, аппетитные запахи. Мы не удержались... Заказали один вид рыбы под разными соусами. Очень вкусно! Музыканты, бродящие между столиками, добавляют колорита.

После обеда жара нас окончательно достала. Добрели до гостиницы, приняли душ и легли поспать в прохладе. В шесть вечера встретили Новый год по Москве и начали готовиться к новогоднему вечеру, который должен был начаться в девять вечера в огромном зале на 15?м этаже. Со столиком получилась маленькая накладка: когда мы пришли, он уже был занят, и нас посадили за отдельный столик, чему мы очень обрадовались.

Подали роскошный ужин примерно из 5—6 перемен (закуски, горячее, десерт). Официанты сбились с ног — столиков много, а люди приходили неравномерно. Около половины двенадцатого появились музыканты, сыграли несколько мелодий, народ даже начал танцевать. Потом всех позвали на 17?й этаж — собственно, это уже крыша, в центре которой бассейн. Трое молодых людей с там?тамами разогревали публику — народ с бокалами в руках пританцовывал под их бешеный ритм. О наступлении Нового года возвестил первый залп фейерверка с башни. Салют продолжался в течение получаса. Очень красиво и, главное, хорошо видно, поскольку башня расположена рядом с гостиницей.

Потом начался новогодний бал — если так можно назвать латинскую музыку и танцы нон-стоп. Да, нам до них далеко... Солисты и мелодии сменяют друг друга; ритм то нарастает, то чуть убывает. Медленных танцев вообще нет. Все вокруг скачут — даже бармены и беременные женщины. Для нас это были два самых ярких впечатления, поэтому мы постоянно за ними наблюдали. Хотя, с барменами вроде бы понятно — люди на работе тоже хотят веселиться. А вот «беременная пара»... Мы так их окрестили, поскольку у мужчины живот был, не меньше, чем у его жены. Было жарко, но она все время тащила его танцевать. Он сел за столик, чтобы перевести дух и попить воды, а супруга стояла перед ним, пританцовывая от нетерпения. Может быть, в этом заключается секрет латиноамериканского темперамента — многие начинают «танцевать» еще в материнской утробе.

Музыкальный марафон продолжался до утра, но мы пошли спать уже в четвертом часу (не самыми первыми, но и не последними).

   1 января, вторник

Проснувшись после новогодней ночи, собрали два больших чемодана, чтобы оставить в гостинице. Переупаковка вещей заняла не много времени, успели позавтракать.

К полудню появился некто Нельсон, пригнавший свой белый Chrysler Stratus. Нам пришлось арендовать автомобиль у частного лица, поскольку ни у одной открытой 1 января прокатной фирмы не было свободных машин. Договорились обо всем и сели в машину. Но тут он захотел свою арендную плату, причем наличными, поскольку карту он брать не может как частное лицо. Портье пытался нам помочь: снять деньги с карты, а ему отдать наличные, но нужной суммы у него в кассе не оказалось. Отложили до возвращения.

Через пять минут вышли на Pan Americana — Hwy?5N, как в Калифорнии. Движемся на север — сплошная сельская идиллия: сады, виноградники, поля. Много придорожных лавчонок с овощами и фруктами. Продавали и сыр, но его мы пару раз проскочили. Купили помидоры, персики и арбуз. Дорога вышла к океану, и вот он, городок La Serena. Остановились в лучшей гостинице города Francisco de Aguiera в пять часов вечера. Крохотный номер с видом на море. Кондиционера нет, полночи привыкаем к шуму машин, идущих по шоссе вдоль океана.

Отправились погулять по городу и поужинать. Практически все закрыто, и рестораны, описанные в книжках, в том числе. На наше счастье, подошел местный житель, говорящий по-английски, и выручил нас. Оказалось, что в кафе-мороженое можно найти отличную пиццу и доброе вино. Так что и в первый день Нового года мы не остались голодными.

   2 января, среда

Выехали в девять утра. К нашему удивлению, Pan Americana стала из четырехполосной дороги двухполосной, а карта этого изменения не замечает.

За Copiapo начинается пустыня Атакама. По сравнению с ней пустыни США — просто сухие степи. Скалы, щебень, глина, песок и ни травинки, ни кустика на сотни километров!

После городка Cha?aral свернули на грунтовую дорогу в Parque Nacional Pan de Azucar (**). Дорога вьется вдоль берега, местами вдоль абсолютно безлюдных пляжей с белым песком. Купались голые — вокруг никого, только океан, песок и бешеное солнце. В сторону отходит дорога на Mirador — высокий утес над океаном, вокруг бурно разрослись кактусы, которые здесь воспринимаются как оазис, а не как элемент пустыни.

Километрах в семидесяти от Antofagasta услышали подозрительные звуки — застучал мотор, видимо, пришло его время. Машина встала посреди пустыни. Стали тормозить проезжающих. Первая же легковая остановилась, взяла нас на буксир и довезла до ближайшей бензоколонки (~50 км), благо дорога очень ровная, тормозить почти не нужно и тянуть нетяжело.

Карабинеры с соседнего поста вызвали эвакуатор, который и отвез нас в гостиницу Antofagasta системы Pan Americana Hotels. Очень приличный номер с кондиционером и шумом прибоя (если открыть балкон).

   3 января, четверг

Утром тот же эвакуатор доставил нас в фирменный сервис. Одна синьора чуть-чуть говорила по-английски, и это была большая удача. С трудом, но удалось добиться, чтобы машину подняли на подъемник. Посмотрели: две дырки в картере, пробитые изнутри шатуном...

Мы решили, что наш отпуск важнее чужой машины, связались с владельцем, явно не обрадовав его новостью, и поехали на такси в гостиницу.

В Hertz взяли грузовичок Toyota 4x4 Tundra, купили билеты на самолет Antofagasta — Santiago и к полудню двинулись в путь. Но не тут?то было... Решили, что логичней воспользоваться северным выходом из города и попытались это реализовать. Покружив полтора часа по 200-тысячному городу, отказались от этой затеи, и нашли-таки путь к южному въезду на Pan Americana. Такого еще с нами не случалось! Тому виной полное отсутствие указателей и жуткая хаотичность планировки. Видели кварталы с домами из кусков жести, фанеры, картона, шифера и еще черт знает из чего! Если такое встречается в Чили, стране богатой, то что же творится в какой-нибудь Бразилии?!

Дорога Antofagasta — Сalama идет сначала по Pan Americana, затем по Rd?25. Дорога неплохая, грузовичок бежит 140—150 км/ч, но вокруг... Это даже не пустыня Atacama! Промзона длиной в сотню километров, отвалы пустой породы, железнодорожные составы с чем-то кошмарно серно-вонючим (вышибает слезу) или цистернами с серной кислотой. Ехали, закрыв окна, включив кондиционер, но даже это не всегда спасало. Вид крайне удручающий.

Шахтерский городок Calama — редкостная дыра — нам категорически не понравился (какой там “modern city”, как написано в Lonely Planet). С трудом нашли из него дорогу на Chiu-Chiu, вскоре она стала грунтовой и местами весьма интересной. По мере повышения местности появились редкие растения (1—3 на м²), но даже такая пустыня нам показалась веселой и приятной после Atacama. Эти места считаются не пустыней, а altiplanas, и здесь уже есть и животные, и люди.

Сумели, не заблудившись, добраться до Tatio Geysers (**). Высота 4300 м над уровнем моря, высоких фонтанов увидеть не довелось, хотя на открытках они были. Пыхтят себе гейзеры, шипят... Вокруг ни души, только ветер шумит, и неподалеку гуляет стадо vicu?a (самые изящные из американских верблюдоидов), которые нас совсем не боятся. Там же построен бассейн, куда стекает вода из нескольких горячих источников. Вода в бассейне около 30 °С, но искупаться мы не решились. От гейзера к гейзеру ездили на машине, грузовичок легко преодолевал броды и весело скакал по крупным камням.

Стадо vicu?a около гейзеров

Ichu — главное растение в altiplanos

Насмотревшись на гейзеры, поехали по грунтовой дороге на San Pedro de Atacama. На узкой горной дороге сильно не разгонишься, так что последний час ехали в темноте. Заехали мы в этот городок весьма оригинальным образом — под два «кирпича».

Попали сразу на центральную площадь с проволочной елкой и офисом карабинеров. Место это широко известно как туристический центр пустынной части Чили — в гостинице встретили людей, приехавших с Таити (!). San Pedro de Atacama — город контрастов. Тут соседствуют дома из саманного кирпича, не мощеные узкие улочки, заборы с бутылочными осколками поверху вместо колючей проволоки и — приличные гостиницы, множество турфирм, магазинов, ресторанов.

Все работает допоздна, и везде берут кредитную карту. Заночевали в новой гостинице La Casa de Tomas, которой еще нет в путеводителях. Номер очень уютный, гостиница с собственным двориком, где можно запарковаться, и никто не ходит под окнами. Поужинали в номере простой чилийской едой (сыр, маслины, помидоры, вино) и заснули, забыв о сломавшейся машине.

   4 января, пятница

Решили поехать к Paso Sico — путь через горы в Аргентину, попутно посмотреть озера с фламинго и вернуться другой дорогой.

Для начала заправили машину, на что ушло минут тридцать, так как бензоколонка спрятана за забором, а маленькая табличка развернута в другую сторону (улица односторонняя), да и по-английски местные говорят хуже, чем мы по-испански.

Заправив-таки машину, поехали в Valle de la Luna. Пейзаж действительно лунный, ни на что не похожий. Останцы из глины с солью, местами похожие на искусственные сооружения. Конечно, все это могло сохраниться только в таком безумно сухом климате.

Покатались по бездорожью и поехали дальше — к Laguna Chaxa посреди Salar de Atacama. Не было под рукой словаря взглянуть, что означает “salar”. Приехали, сразу поняли. Огромный солончак — высохшее соленое озеро с кристаллами очень интересной формы. В нем есть несколько мест, где еще сохранилась вода, точнее крепкий рассол. Вот это-то и есть озеро Chaxa. Глубина его 10—30 см, растут какие-то галофилы. Фламинго их едят, опустив голову в воду. Нам повезло, все три вида фламинго, встречающиеся в Чили, можно было увидеть в одном месте.

по-английски и все нам рассказала. Поглазев на этих грациозных и немного забавных птиц, уехали довольно быстро, поскольку солнце просто бешеное, хотя высота и небольшая (~ 2300 м).

Еще издалека увидели вулкан с подозрительным облачком наверху, при том что над всеми прочими вулканами (а их там немало) ничего не было — заподозрили, что это он небо коптит. Два местных гида, независимо друг от друга, подтвердили нашу догадку. От них же узнали его название — Cerro Lascar.

От San Pedro до Toconao и далее километров тридцать идет асфальт, затем дорога недостроена, потом еще кусок километров сорок асфальта. Далее грунтовая дорога, в основном неплохая, проходимая и для легковых машин. На траке же идешь 90—100 км/ч, и только пыль столбом позади.

За последним селением Socaire есть поворот на два горных озера — Laguna Misconti и Laguna Miniques, тоже соленых, в котловине под вулканом Cerro Miscanti. Озера очень красивые, ярко-синие в обрамлении соли по краям, но фламинго в этот раз мы не видели. На втором озере были какие-то водяные куры — крупные черные птицы без перепонок между пальцами. На некотором удалении от берега из всяких растений и глины они строят гнезда в виде островков. Видели и взрослых птиц, и больших птенцов. По-испански их зовут “Tagua”, по-английски “Coot”, по-латыни “Fubica”, а по-русски (глянули в Москве в словаре) очень прозаично — «лысуха».

Надо отметить, что петлю к этим озерам на легковой машине сделать весьма проблематично, поскольку шансы застрять в песке или пробить картер весьма высоки. Дорога от озер через несколько километров сливается с основной и идет далее по altiplanos с красивой жесткой травой.

По правой стороне дороги увидели еще один Salar de Talar. Съехали к нему по крутой грунтовой дороге и стали фотографировать розовых и андских фламинго.

Дорога на Salar de Talar

Фламинго на Salar de Talar

Походили, поснимали, отметили, что здесь лучше, чем на Laguna Chaxa: птиц больше, они ближе, и, главное, никого вокруг. Попытавшись развернуться, усадили машину в жидкую глину под коркой соли.

Пошли искать веревку... Наконец появилась машина, и нам повезло: ребята знали, что на колесах стоит блокировка дифференциала. На понижающей передаче с диким ревом грузовичок выехал сам.

Следующее озеро — Laguna Tuyajto, тоже с массой птиц. Опять усадили машину, на этот раз в песок, но сумели выбраться сами и были очень горды этим. Заблокированный дифференциал и понижающая передача — это действительно классно!

В районе Salar de Liaco стоит пост карабинеров (три сарая, четыре собаки), после которого начинается нейтральная зона. Объяснили сержанту, что в Аргентину не собираемся, а только хотим посмотреть Paso Sico… Возражений не было, и мы поехали. В этом месте хребта как такового нет, вулканы расположены в беспорядке, поэтому и перевала выраженного нет. Все те же altiplanos, в общем, ничего особенного. Вернулись к посту, доложились и поехали искать дорогу с перевала Paso de Guaitiquina. У карабинеров было два мнения, что это за дорога (на ряде карт ее просто нет!), но то, что она доведет нас до San Pedro, сомнений не было.

Высоты здесь в основном больше 4000 м, поэтому на крутых подъемах трачок идет тяжело. Много участков с глубоким песком и огромными камнями. Получили большой кайф от этого ралли – машину то заносило, то она подпрыгивала, теряя контакт с грунтом. Видели стадо лам и альпак.

В легких сумерках спустились к асфальту, поужинали в очень занятном ресторанчике Adobe (саман) — костер посреди двора, навесы по периметру, соломенные перегородки вместо стен, деревянные столики, а в углу несколько компьютеров с выходом в Интернет (поел — проверь почту!). Очень симпатично, но кухня средняя. Заночевали в той же гостинице.

   5 января, суббота

Решили, что мотаться по altiplanos ради очередной стаи фламинго нет смысла, поэтому поедем на север. По Rd-23 добрались до Calama, далее по Rd?24 на Chiquimata и на Pan Americana. От Chiquimata дорога идет через горы, в этом месте она извилистая, разбитая и узкая.

Свернули к Iquique, расположенному на побережье. Приморская часть городка очень симпатичная — набережные, фонтаны, пляжи. На Hwy?1 остановились перекусить в придорожном ресторанчике. Сырые морепродукты с местным пивом здорово пошли под шум океанского прибоя. Официантка, услышав незнакомую речь, попросила научить ее говорить несколько слов по-русски.

Эта дорога вполне приличного качества, красиво огибает все мысы и заливы. Во многих местах есть съезды к океану. Мы воспользовались одним из них и, спрятавшись за громадный камень, купались нагишом. А вокруг только мощный прибой и множество чаек.

Доехали до маленького симпатичного городка Tocopilla. Поселились в лучшей гостинице Vucina, всего за 30 долларов. Перекусили в номере сыром, помидорами, маслинами с красным вином (что еще человеку нужно!). В этой гостинице узнали, как называется большая кровать — matrimonial (брачная).

   6 января, воскресенье

Утром отправились купаться в присмотренное накануне место километрах в тридцати от города. Но приливы и отливы так изменяют очертания берега, что место не узнали. Тем не менее нашли, где побалдеть полчасика, правда, в купальниках.

Вернулись в гостиницу: душ, завтрак и вперед на Antofagasta. Доехали за пару часов, сдали машину (за все путешествие нас ни разу не оштрафовали за превышение скорости, хоть делали мы это постоянно. Хорошая страна Чили!), еще через пару часов прилетели в Сантьяго. Погуляли по городу (все закрыто: воскресенье), решили финансовые проблемы с Нельсоном, забрали чемоданы и в аэропорт.

Так и закончился наш первый отпуск в южном полушарии — Большое свадебное путешествие.

Дальше был долгий перелет до Лос-Анджелеса с ночной посадкой в Лиме: до возвращения домой еще нужно было поработать в Сан-Диего.