За месяцы, прошедшие после свадьбы, в Нью-Йорке и Лос?Анджелесе были куплены путеводители Lonely Planet и Rough guide по Чили и Аргентине; через Интернет заказаны карты. Жизнь показала, что по-настоящему хороших карт по Чили нет, — надо иметь несколько и в малонаселенной местности выбирать, где понятней и подробней.

Чили вытянута с севера на юг на 4000 км. Первоначальный наш план включал поездку на машине от Арики на юг, от пустыни Атакама до Патагонии и, возможно, до Огненной Земли, пересекая Анды через высокие перевалы. Еще в этот план входила встреча Нового года в Сантьяго.

Проработка литературы о севере Чили показала, что пустыня ничем чрезвычайно интересным не выделяется, до Арики самолетом добраться не так просто, да и за время планирования мы успели насмотреться пустынь в США.

 Другая приманка, вычитанная у турфирм, — Parque Nacional Laguna San Rafael. Круиз туда занимает несколько дней и должен быть заранее забронирован; кроме того, у круизов свое расписание, плохо совпадающее с нашими новогодними планами.

Прогулки по Интернету показали также, что из аргентинского порта Ushuaia можно на русском корабле сходить в Антарктику, включая высадки на шестой континент! Однако в наши три недели отпуска все это было не успеть...

Поэтому было решено: брать круиз в Антарктику, Новый год встретить в Сантьяго, пересечь Анды только в самых высоких местах, отложить на другой раз бухту Сан Рафаэль и всю Чили от Сантьяго до Патагонии; на севере смотреть только ряд избранных мест, а не делать сквозной прогон. Кроме того, нас ограничивала в свободе планирования необходимость быть 7 января в Сан-Диего на бизнес-встрече.

Подготовка

Все началось с бронирования через Интернет Antarctic Encounter cruise. Поскольку стоит он недешево и отменить его, не потеряв всех денег, нельзя, мы запросили у Peregrine Adventure подтверждения брони круиза для посольства Аргентины. Для чилийского посольства годилось резервирование отеля Carrera в Сантьяго на Новый год.

В конце концов, визы были получены, все бронирования произведены, и можно было начинать собираться.

Мы впервые составили список необходимых вещей, и в течение двух недель закупали недостающее снаряжение. Нужно было взять все необходимое для всех сезонов — от +35 °С до –5 °С с ветром и морскими брызгами. Потратив немало времени и денег, доэкипировались.

Все это барахло (на месяц, включая Сан-Диего) влезло в три чемодана. Не были забыты маски для Нового года, гермомешок для фототехники, ковбойская шляпа и шляпы для сауны. Так мы еще никогда не собирались!

За день до отъезда попытались продвинуть вперед подзабытый испанский.

15 декабря, суббота

Выехали рано, в 5:15. На улице стоял мороз, машина засыпана снегом. Оделись не по?зимнему, а универсально: куртки, свитера, походные ботинки с шерстяными носками.

В Duty Free купили наш любимый Remy Martin и полетели до города Парижа. В Париже пересадка, жуткая толчея на security (50 минут!). И вот мы сидим в горбатом Боинге, два часа ждем взлета, так как потерялся пассажир.

Банальный перелет до Майами. Едим мандарины, пьем коньяк (сосед спереди шею свернул от любопытства и запахов). В Майами первая неожиданность — нет багажа! Не только у нас, а еще человек у ста, судя по очереди к стойке. Мы предположили, что его оставили в Париже из?за пропавшего пассажира. Лететь без багажа, конечно, удобно, но все было так продумано...

Сели в самолет LAN Chile и заснули, не дождавшись взлета. Отказались от еды и чилийского вина, зато выспались. Было холодно, спали в свитерах и шерстяных носках, радуясь, что они не в багаже.

16 декабря, воскресенье

Первый день на чилийской земле. Аэропорт Сантьяго чистенький и вполне симпатичный. Перекусили в маленьком кафе и сделали check-in. Персонал говорит по-английски с явным напрягом. Около наших ворот выпили пива. Разливное пиво — не cerveza, a chopp, звучит как шоп! (мы не нашли этого слова ни в обычных, ни в электронных словарях, но его реально используют, почерпнули из Lonely Planet). Барменша по?английски не понимает даже “one more”, поэтому волей-неволей стали вспоминать испанский.

Самолет делает посадку в Puerto Montt, где выходит половина пассажиров, а остальные, как и мы, летят, на юг. Весь полет видимость идеальная, летим над Parque Nacional Laguna San Rafael. Невозможно оторваться от окошка! Огромные долинные ледники стекают в заливы и озера, забитые плавающими льдинами. Потрясающая голубизна бездонных трещин, если смотреть под нужным углом. Наверное, декабрь не самый подходящий месяц для лодочной экскурсии, поскольку в фьордах слишком много льда, и к ледовым обрывам судну близко не подойти.

В Punta Arenas небольшой аэропорт, три стойки по прокату машин. Получаем в Budget видавший виды Nissan Sentra (1,6) без кондиционера. Удивляемся несоответствию брони, обещают на следующий день решить вопрос — будет шеф.

За двадцать минут доехали до гостиницы Tierra del Fuego и со второй попытки взяли нужный номер. Гостиница маленькая и вполне симпатичная (в номере, как, впрочем, и во всех других гостиницах, нет часов, чилийцы — счастливые люди!). Так началась робинзонада!

Объясняем портье, что нам нужно купить вещи, так как багаж утерян. Он сочувствует и говорит, что все бары и магазины закрыты... И выпить негде и нечего. У них выборы сенатора... До нас не сразу дошло, что shop он воспринял как chopp! Пошли искать сами.

Через некоторое время купили трусы, носки, майки; все кафе и рестораны действительно закрыты. Напротив супермаркета орет музыка, и два десятка человек что-то выкрикивают в поддержку сенатора Альвареса. По улицам кругами ездят машины с флагами и его портретами, клаксонят. В общем, атмосфера нагнетается. Общую картину дополняют собаки, с радостным лаем бегущие за машинами. Мы решили: если они так голосуют на трезвую голову, то и правильно, что им не наливают, а то совсем городок разнесут. И всюду полно карабинеров.

Поужинали, чем Бог послал, в номере. Ели руками, потом из фольги сделали подобие ложек. Робинзонада!

17 декабря, понедельник

Позавтракали в гостинице и отправились гулять и искать штормовки, поскольку начался дождь, а мы в одних свитерах. Дошли до Магелланова пролива — облачность низкая, видимость плохая. Дождь усилился и загнал нас в номер, тем более что все закрыто. Позвонили приятелю в Вашингтон, попросили technical support c Air France. Дождались агента из Budget, который принес разрешение на въезд в Аргентину и дал скидку в 20 %, поскольку другой машины все равно нет. Купили штормовки Antarctica (очень яркие) и поехали в Parque Nacional Pali Aike (**). По пути решили разобраться с расписанием паромов через Магелланов пролив.

Hwy?9N, покинув город, ведет на Puerto Natales. От него ответвляется Rd?255, идущая на восток по слегка холмистой степи вдоль пролива. Разметка быстро заканчивается, но дорога вполне приличная. За полтора часа доезжаем до развилки, направляемся к паромной переправе. Расписание паромов и перерывов из-за отлива с трудом, но понимаем. На обратном пути будет перерыв с 14.50 на два часа. В офисе не говорят по-английски вовсе.

Переписав информацию, возвращаемся на Rd?255, которая через 300 метров драматически меняется... Одна полоса асфальтированная, вторая — гравий. Встречный разъезд, как на лыжне: левые колеса на асфальте, правые на гравии. Движение не интенсивное, так что терпимо.

Около маленького ресторанчика свернули на местную гравийную дорогу, которая через 25 км привела нас к въезду в парк. По дороге обогнали грузовичок с цистерной воды, но пока мы останавливались фотографировать пасущихся гуанако, он нас догнал. Оказалось, что в грузовичке ехал рейнджер Марко. Он записал нас в журнал, дал карту, напомнил, что обижать зверей и жечь костры нельзя.

Всюду пасутся гуанако, но ближе чем на 50 метров они к себе не подпускают. Если машина останавливается, убегают сразу. Рыжие, мохнатые, скачут как лошади (хвосты очень похожи на короткие лошадиные). Из-за длинной шеи и походки чем-то смахивают на жирафов.

Осмотрели пару вулканических кратеров. К первому из них подходит дорога, а по его периметру проложена тропа. Лава во многих местах заросла мхом и лишайником. «Бороды» свисают со скал, делая их очень живописными.

Второй кратер в стороне от дороги (~1,5 км), более свежий; тропа идет по острой лаве. В стене кратера есть узкий извилистый пролом, через который пробираешься по глыбам застывшей лавы среди стен и завалов. Вид на кратер хорош, но дорога к нему еще лучше.

Потом прогулялись к лагуне Ana в надежде увидеть стаи гусей, но гуси улетели и мы вернулись ни с чем.

На обратном пути заправились на жилой бензоколонке на развилке на Puerto Natales. Приехали домой и поели в ресторане Beagle Channel, где висит старинная карта полушарий и указ Папы Римского о прекращении войны между Чили и Аргентиной за Beagle Channel.

18 декабря, вторник

Проспали до полудня и отправились в Puerto Natales, рассчитывая попасть на экскурсию в Parque Nacional Bernardo O’Higgins. Дорога идет степью, ветер очень сильный, и машину буквально сдувает с дороги. За два часа добрались до городка. Экскурсии только в восемь утра, записались на следующий день. Поели в ресторанчике Ultima Esperanza (в переводе с испанского «Последняя надежда»), купили резиновые сапоги и поехали обратно.

Багажа все нет. Стираем вещи.

19 декабря, среда

Перекусили сыром и маслинами под пиво и сели на моторную яхту Alberto de Agostini. Выйдя из Puerto Natales, оказались в Fiordo Ultima Esperanza, где поднялась большая волна. На палубу никого не выпускали, все стекла залиты водой, качка...

Через два с половиной часа в виду Monte Balmaceda с красивым висячим ледником наша яхта делает разворот. Нам объявляют, что ветер и волны не позволяют подойти ближе и высадиться на ледник, и мы ложимся на обратный курс.

Вкусно поели в том же ресторанчике и вернулись в Punta Arenas.

Багажа все нет. Стираем вещи...

20 декабря, четверг

Ночью в гостинице не топили, поэтому выстиранные майки не высохли. Это был последний аргумент в пользу того, чтобы не ехать в Parque Nacional Torres del Paine, а заняться багажом.

Высушили одежду феном и катались в аэропорт и обратно. Air France явно икал в этот день, ведь багажа все нет.

21 декабря, пятница

В пять утра нас будит звонок из аэропорта — один чемодан прибыл. Едем за ним. Как мы и опасались, прибыл самый бестолковый чемодан с вещами для Сан-Диего и Нового года.

Ездим по городу, покупаем все по списку. Естественно, найти удалось не все.

Около четырех выезжаем из Zona Franca и за час с небольшим мы около парома в Punta Delgada. Десятиминутный отдых, бутылка местного пива — и мы на balseo (пароме). Полчаса хода через Магелланов пролив, и вот она Tierra del Fuego — Огненная Земля!

Почти сразу начинается грунтовая дорога, поэтому больше 100 км/ч не выходит. А местами и меньше — от дороги зависит. Пограничный пункт San Sebastian только через 150 км. Границу пересекаем меньше чем за час. Народу много, но все продвигается быстро. Пограничники удивляются нашим паспортам, но вспоминают какие-то слова по-русски. В Аргентине скоро появляется асфальт, и мы с ветерком доезжаем до Rio Grande. Там слегка поплутали, заправили машину и поехали в Ushuaia.

Через полсотни километров асфальт кончился, пошла грунтовка, которая привела к удивительно красивому горному озеру Lago Fagnano. Однако полюбоваться им мы не успели: полил дождь и стало темнеть. Ехали медленно — все серое, неконтрастное, да и мокрая грунтовая дорога не способствовала. Затем начался таки асфальт, и к полуночи, опять немного поплутав по городу, мы были в Ushuaia. Отель Albatros, в котором хотели остановиться, оказался закрыт, заночевали в Canal Beagle.

22 декабря, суббота

Погода в Ushuaia меняется каждые 15 минут, солнце сменяется дождем с ледяным ветром. Увидели наш «Академик Иоффе», пришвартованный почти напротив гостиницы, — научно-исследовательское судно ледового класса, построенное в 1989 году в Финляндии для Института океанологии. Длина 117 м, водоизмещение 6500 т, порт приписки — Калининград. Зимой ходит в Антарктику — возит туристов, летом в Арктику — тоже с туристами, по пути работает с нашими и американскими учеными в тропических широтах.

Пошли гулять по городу и купить недостающие вещи. Купили нарядные желтые непромокаемые штаны, рюкзак, пленки и прочее экспедиционное барахло. Не смогли найти только зарядных устройств к видео- и фотокамере, к ноутбуку и шнур для переписывания фотоснимков на ноутбук — слишком специфические вещи. Опять вспоминали Air France.

На борту нас встретили как родных, помогли донести вещи — ведь мы говорим на русском и, как ни странно, туристы.

Нам сделали upgrade каюты — она стала двухкомнатной с full-size кроватью, холодильником и письменным столом (называется Drake Suite). Табличка на русском: «Зам. начальника экспедиции». Мы быстро раскидали вещи и наблюдали за бокалом доброго чилийского вина из своего окошка на пятой палубе, как автобус привез туристов и как под проливным дождем их чемоданы в большой сетке подъемным краном грузят на борт.

Состав участников: 24 австралийца, 25 американцев, 22 европейца, двое израильтян, японец и мы.

Вечером поднялись на капитанский мостик. По Beagle Channel — узкому и извилистому — шли с лоцманом. Интересно было наблюдать, как, завершив проводку, лоцман спускается на катер по веревочной лестнице.

23 декабря, воскресенье

По проливу Дрейка идем больше суток. Качка усилилась, по кровати ездишь, упираясь в спинки то головой, то ногами. С грохотом падают разные предметы, по ящикам катаются бутылки с вином (убрали их в сапоги). Завтрак задержался: вся еда улетела со стола. Народу было мало — морская болезнь.

Ничего интересного за окошком не наблюдалось, но мы нашли зарядное устройство к камере и ребят — научный состав — с компьютером, CD-writer и дисководом для карт памяти. Несмотря на происки Air France мы можем снимать!

24 декабря, понедельник

Миновали пролив Дрейка, но с утра все еще немного покачивало. Однако качка уже не волновала, поскольку мы готовились к первой высадке. Сразу после завтрака Bill Davis (руководитель экспедиции) провел инструктаж, показал прозрачки с подробной картой. Народ высыпал на палубу и мостик в ожидании земли.

По громкой связи объявили, что виден кит-горбач. Наблюдали его из иллюминатора — он красиво пускал фонтанчики и громко пыхтел. Через некоторое время снова «китовая тревога» — за этим капитан Геннадий Посконный немного погонялся, пытались его снимать с палубы, но не слишком успешно.

Несмотря на ветер и небольшую волну высадились на Aitcho Island. По неопытности мы сбросили на берегу спасательные жилеты и двинулись по раскисшей земле, кое-где поросшей лишайниками, в глубь острова. Вот оно пингвинье царство! Куда ни бросишь взгляд — всюду пингвины.

Преобладают два вида — Gentoo и Chinstrap, но встречаются и Adeli. Большинство уже вывели птенцов и очень трогательно о них заботятся. Некоторые еще высиживают яйца, навалившись всем телом и защищая их от ветра.

Переходя от одной группы пингвинов к другой, наткнулись на морских слонов, валявшихся на берегу, как мешки с макаронами. Молодые самцы время от времени толкались и ревели друг на друга, веселя фотографирующих их людей.

Всюду огромные китовые кости, часто позеленевшие от водорослей.

Вернулись той же дорогой. Пожалели, что не взяли с собой жилеты, — порывы ветра порой просто валили с ног. Учли это в будущем и больше с ними не расставались.

Вечером был канун католического Рождества, народ готовился. Кто?то даже захотел рассказать рождественскую историю. Мы пошли в свою каюту, поскольку из-за качки прошлой ночью спали плохо.

25 декабря, вторник

Merry Christmas! За завтраком все друг друга поздравляют, некоторые бабульки принарядились в рождественские жилетки и свитера. Уже с утра готовимся ко второй высадке. На этот раз мы нацелились на Livingston Island. Погода опять шепчет: «Займи, но выпей!» — мокрый снег и ветер.

Волны захлестывали наш «Зодиак». Так что добрались мы уже основательно промокшими. Решили воспользоваться предложением нашей команды — отнесли кучу вещей в сушилку.

После обеда — вторая высадка, на Deception Island. Остров представляет собой кальдеру вулкана, последний раз просыпавшегося в 1990 году (в 1969?м здесь из-за извержения закрылась британская станция). Поскольку остров имеет ??образную форму, капитан лично проводил судно в бухту через узкий пролив. Опять все высыпали на капитанский мостик. Снова ветер, волна, снег с дождем.

На острове брошенные сарайчики, лодки, какой-то самолет вроде «кукурузника» без крыльев. Иностранцам — экзотика, нас этим не удивишь. Живности не видно, зато есть горячие источники. Если сунуть руку в песок, можно обжечься. Грелись, закапывая сапоги в этот песочек. Опять промокли в «Зодиаках» — волна регулярно захлестывала под капюшон!

Вечером нам был предложен рождественский ужин. Билл толкнул речь, повариха долго пыталась поджечь политый бренди кекс. Лучше бы водку взяла (это не только наше пожелание, народ выкрикивал с мест). Все фотографировали большой рождественский торт-пирог. Вполне съедобно!

26 декабря, среда

Ночью миновали Croker Passage и пошли по Gerlache Strait (довольно широкий пролив, по обеим сторонам которого потрясающей красоты снежные горы, — как на материке, так и на островах). По всему проливу плавают льдины и айсберги. Хотели зайти в Wilhelmina Bay, но он оказался забит льдом, поэтому двинулись на Cuverville Island.

В первых рядах высадились на остров. Всюду очень глубокий снег. Ветра почти не было, и ходить было приятно, несмотря на снегопад. Впервые увидели множество пингвинов на снегу, они здесь гораздо чище и красивей.

К нашему визиту снега осталось еще почти два метра, и бедные пингвины не смогут вывести птенцов. Некоторые из них все еще пытаются высидеть яйца, другие же отказались от этой затеи вовсе...

Увязнув в глубоких снегах, развернулись обратно.

Воспользовавшись разгулявшейся погодой, мы с большим удовольствием часок покатались на «Зодиаках» по заливу среди айсбергов.

Вторая высадка в Neko Harbour. Погода удивительно солнечная. Это наша единственная высадка на материк Антарктида. Здесь расположено аргентинское убежище Capitan Fliss — маленький красный домик, который, возможно, кому?нибудь спасет жизнь. По глубокому снегу поднялись на площадку над снежным обрывом, откуда открывается потрясающий вид на бухту и наше судно вдали.

Правее (северней) находится ледник, обрывающийся в забитый льдом заливчик. Пару раз лед с грохотом рушился, поднимая волну, один раз даже успели снять это. По снегу гуляют пингвины, светит солнце, красота неописуемая. Дети слепили снежную бабу, народ играл в снежки, кто-то просто лениво лежал на снегу. Антарктический континент показал себя во всей красе...

27 декабря, четверг

Проснувшись утром, увидели, что судно идет, распихивая немаленькие льдины.

«Свершилось! — подумали мы.— Идем-таки в Paradise Harbour». И побежали снимать. Оказалось, что мы всего лишь прошли через ледовую перемычку шириной 200—300 метров и легли в дрейф на чистой воде около Bryde Island.

В 9:30 сели в «Зодиаки» и поехали кататься среди льдин и айсбергов, порой распихивая их. Горы все в снегу, много лавинных конусов. Лавины все зимние, грунтовых нет. Солнце, снег, лед, зеркальная гладь воды. Умиротворяющая красота...

Кадры с этой высадки могли бы послужить рекламой круиза, поскольку видов, достойных календаря, десятки. Уже ради одной этой прогулки стоило ехать.

Вернулись на борт — barbecue на палубе. Солнышко зашло, подул ветерок. Мы взяли по тарелке, бутылку австралийского шираза и пошли в столовую. Нашли нормальные тарелки, приборы и наконец?то поели досыта. Потом вздремнули в каюте.

Второй десант был на английскую станцию Port Lockroy.

Причем некоторые выскакивают чуть не на метр выше поверхности льда, не удерживаются на ногах, шлепаются на пузо и едут на нем дальше, забавно размахивая крыльями. Вдруг из воды высунулась усатая морда Weddell seal, пингвины испугались и прекратили десантирование, но минут через пятнадцать шоу продолжилось. Уморительное зрелище! Потом на корабле была дискуссия — едят ли эти тюлени пингвинов. Нашлись люди, читавшие публикации на эту тему: все же едят... Мы тоже так думаем, иначе почему пингвинов как ветром сдуло?

Ждали красивого прохода по Neumayer Channel — горы и ледники с обеих сторон, но видимость, увы, ухудшилась.

Дальше на юг мы не пошли — там сейчас непроходимые для нашего судна льды. До Южного полярного круга оставалась сотня морских миль...

28 декабря, пятница

Ночью вышли в пролив Дрейка, но на этот раз качка нас не разбудила. Скорее наоборот — сразу после завтрака опять залегли спать. Ближе к обеду к нам заглянул капитан, позвал к себе в каюту посмотреть видеофильм. Договорились на девять вечера.

День, в общем, прошел довольно бестолково — слонялись по кораблю, поднимались, как обычно, на мостик. К вечеру волнение усилилось. Мы это заметили уже в каюте капитана. К нашему приходу был накрыт стол. И хотя мы поужинали, запах родной копченой колбасы снова разбудил аппетит. С удовольствием посмотрели профессионально снятый в прежних рейсах любительский фильм и поняли, что нам еще учиться и учиться...

Объяснили капитану, что нам ехать 540 километров, из них около 200 — по грунтовой дороге, до парома через Магелланов пролив. И что из-за отлива у парома перерыв на два часа с 14:50, а после перерыва — на самолет никак не успеть. Обещал высадить нас на берег первыми.

29 декабря, суббота

За ночь Дрейк совсем разгулялся, и мы попали в 10?балльный шторм (наша мечта!) — ветер достигал скорости 55 узлов, волны захлестывали капитанский мостик!

Капитан повернул корабль на 90° при высокой волне так аккуратно, что нас даже не швырнуло! Все высыпали на палубу и мостик в ожидании мыса Горн. Собственно мыс Горн находится на одноименном скалистом острове и представляет собой огромный камень.

Его появление привело публику в полный восторг, все бросились фотографироваться на его фоне, несмотря на сильный ветер и брызги. Обогнув мыс Горн, прошли из Тихого в Атлантический океан. Волны стали подгонять нас, и качка заметно уменьшилась. А когда укрылись за островами, исчезла вовсе.

Вечером был капитанский ужин с традиционным борщом (в качестве сладкого, правда, подали австралийский десерт pavlova). Капитан толкнул речь и заслужил аплодисменты в свой адрес. Потом выступил Билл Девис, начальник экспедиции, неугомонные австралийцы пропели ему заздравную. В общем экспедиция действительно удалась — несмотря на непогоду ни одна высадка не была пропущена.

Поздним вечером собирали вещи и со всеми прощались. Свои замечательные желтые штаны и сапоги пристроили к научникам, чтобы потом забрать их в Москве.

Вы можете скачать официальный дневник экспедиции

30 декабря, воскресенье

Встали с утра пораньше и первыми покинули судно. Капитан, помощники и научники попрощались с нами (а капитан даже вручил нам пакет с едой на дорогу). В 7:45 мы на такси подъехали к гостинице. «Ниссанчик» стоял, заботливо укрытый тентом, погрузили вещи и в 8:00 уже ехали на север.

Горное озеро оказалось весьма симпатичным, окруженным лесами. Днем дорога показалась гораздо легче, да и дождя не было. На грунтовой дороге прокололи колесо о какой-то камень, поменяли его за 15 минут. Довольно быстро доехали до границы, процедуры заняли всего 35 минут, и мы снова гоним, чтобы успеть на паром до перерыва. Успели, приехали даже с запасом, поэтому в аэропорту оказались заранее. Однако багажа нашего все нет. Перекусили и полетели в Сантьяго.

Там решили предпринять еще одну попытку найти свой багаж. Поплутав немного с телегой по этажам, нашли-таки офис Air France. Как только вошли туда, сразу увидели один из наших чемоданов. Второго не было. На наши расспросы тупая французская мадам отвечала, что последний чемодан еще в Майами! Такого бардака мы себе не могли и представить! На наш резонный вопрос, может ли эта идиотка позвонить в Майами, чтобы узнать судьбу пропавшего багажа, она ответила, что не знает телефона тамошнего офиса Air France.

Всю дорогу из аэропорта мы крыли Air France и его тупоголовых сотрудников. Некоторым утешением стал шикарный номер в отеле Carrera и приготовленные для нас корзина фруктов и бутылка вина — как комплимент от отеля.

31 декабря, понедельник

Встали довольно поздно, позавтракали, приятно удивившись наличию рыбных блюд в утреннем меню. Решили позвонить в American Airlines (перевозчик из Майами в Сантьяго) в надежде найти следы нашего последнего чемодана. И, о чудо! Сразу попали на нужную сотрудницу, которая не только помнила, но и держала в руках две недели назад наши чемоданы. Наверное, благодаря ее содействию нам вскоре позвонили и сообщили, что доставят последний чемодан в гостиницу не позже полудня. Мы просто не верили в это до тех пор, пока портье не вкатил его в номер. Прямо новогодний подарок!

Пошли бродить по городу. Были удивлены большим количеством пешеходных улиц, автобусов и людей. Кроме того, в столице явно наблюдался компьютерный бум — огромное число магазинов офисной техники и расходных материалов. Купили бутылку шампанского для московского Нового года. Наконец добрели до центрального рынка: фрукты, овощи, живая рыба, грязь, толпа людей. Очень похоже на московский вариант, только у нас почище. Еще одно отличие — прямо в павильоне рынка можно поесть. Кругом столики, зазывалы, музыканты, аппетитные запахи. Мы не удержались... Заказали один вид рыбы под разными соусами. Очень вкусно! Музыканты, бродящие между столиками, добавляют колорита.

После обеда жара нас окончательно достала. Добрели до гостиницы, приняли душ и легли поспать в прохладе. В шесть вечера встретили Новый год по Москве и начали готовиться к новогоднему вечеру, который должен был начаться в девять вечера в огромном зале на 15?м этаже. Со столиком получилась маленькая накладка: когда мы пришли, он уже был занят, и нас посадили за отдельный столик, чему мы очень обрадовались.

Подали роскошный ужин примерно из 5—6 перемен (закуски, горячее, десерт). Официанты сбились с ног — столиков много, а люди приходили неравномерно. Около половины двенадцатого появились музыканты, сыграли несколько мелодий, народ даже начал танцевать. Потом всех позвали на 17?й этаж — собственно, это уже крыша, в центре которой бассейн. Трое молодых людей с там?тамами разогревали публику — народ с бокалами в руках пританцовывал под их бешеный ритм. О наступлении Нового года возвестил первый залп фейерверка с башни. Салют продолжался в течение получаса. Очень красиво и, главное, хорошо видно, поскольку башня расположена рядом с гостиницей.

Потом начался новогодний бал — если так можно назвать латинскую музыку и танцы нон-стоп. Да, нам до них далеко... Солисты и мелодии сменяют друг друга; ритм то нарастает, то чуть убывает. Медленных танцев вообще нет. Все вокруг скачут — даже бармены и беременные женщины. Для нас это были два самых ярких впечатления, поэтому мы постоянно за ними наблюдали. Хотя, с барменами вроде бы понятно — люди на работе тоже хотят веселиться. А вот «беременная пара»... Мы так их окрестили, поскольку у мужчины живот был, не меньше, чем у его жены. Было жарко, но она все время тащила его танцевать. Он сел за столик, чтобы перевести дух и попить воды, а супруга стояла перед ним, пританцовывая от нетерпения. Может быть, в этом заключается секрет латиноамериканского темперамента — многие начинают «танцевать» еще в материнской утробе.

Музыкальный марафон продолжался до утра, но мы пошли спать уже в четвертом часу (не самыми первыми, но и не последними).

1 января, вторник

Проснувшись после новогодней ночи, собрали два больших чемодана, чтобы оставить в гостинице. Переупаковка вещей заняла не много времени, успели позавтракать.

К полудню появился некто Нельсон, пригнавший свой белый Chrysler Stratus. Нам пришлось арендовать автомобиль у частного лица, поскольку ни у одной открытой 1 января прокатной фирмы не было свободных машин. Договорились обо всем и сели в машину. Но тут он захотел свою арендную плату, причем наличными, поскольку карту он брать не может как частное лицо. Портье пытался нам помочь: снять деньги с карты, а ему отдать наличные, но нужной суммы у него в кассе не оказалось. Отложили до возвращения.

Через пять минут вышли на Pan Americana — Hwy?5N, как в Калифорнии. Движемся на север — сплошная сельская идиллия: сады, виноградники, поля. Много придорожных лавчонок с овощами и фруктами. Продавали и сыр, но его мы пару раз проскочили. Купили помидоры, персики и арбуз. Дорога вышла к океану, и вот он, городок La Serena. Остановились в лучшей гостинице города Francisco de Aguiera в пять часов вечера. Крохотный номер с видом на море. Кондиционера нет, полночи привыкаем к шуму машин, идущих по шоссе вдоль океана.

Отправились погулять по городу и поужинать. Практически все закрыто, и рестораны, описанные в книжках, в том числе. На наше счастье, подошел местный житель, говорящий по-английски, и выручил нас. Оказалось, что в кафе-мороженое можно найти отличную пиццу и доброе вино. Так что и в первый день Нового года мы не остались голодными.

2 января, среда

Выехали в девять утра. К нашему удивлению, Pan Americana стала из четырехполосной дороги двухполосной, а карта этого изменения не замечает.

За Copiapo начинается пустыня Атакама. По сравнению с ней пустыни США — просто сухие степи. Скалы, щебень, глина, песок и ни травинки, ни кустика на сотни километров!

После городка Cha?aral свернули на грунтовую дорогу в Parque Nacional Pan de Azucar (**). Дорога вьется вдоль берега, местами вдоль абсолютно безлюдных пляжей с белым песком. Купались голые — вокруг никого, только океан, песок и бешеное солнце. В сторону отходит дорога на Mirador — высокий утес над океаном, вокруг бурно разрослись кактусы, которые здесь воспринимаются как оазис, а не как элемент пустыни.

Километрах в семидесяти от Antofagasta услышали подозрительные звуки — застучал мотор, видимо, пришло его время. Машина встала посреди пустыни. Стали тормозить проезжающих. Первая же легковая остановилась, взяла нас на буксир и довезла до ближайшей бензоколонки (~50 км), благо дорога очень ровная, тормозить почти не нужно и тянуть нетяжело.

Карабинеры с соседнего поста вызвали эвакуатор, который и отвез нас в гостиницу Antofagasta системы Pan Americana Hotels. Очень приличный номер с кондиционером и шумом прибоя (если открыть балкон).

3 января, четверг

Утром тот же эвакуатор доставил нас в фирменный сервис. Одна синьора чуть-чуть говорила по-английски, и это была большая удача. С трудом, но удалось добиться, чтобы машину подняли на подъемник. Посмотрели: две дырки в картере, пробитые изнутри шатуном...

Мы решили, что наш отпуск важнее чужой машины, связались с владельцем, явно не обрадовав его новостью, и поехали на такси в гостиницу.

В Hertz взяли грузовичок Toyota 4x4 Tundra, купили билеты на самолет Antofagasta — Santiago и к полудню двинулись в путь. Но не тут?то было... Решили, что логичней воспользоваться северным выходом из города и попытались это реализовать. Покружив полтора часа по 200-тысячному городу, отказались от этой затеи, и нашли-таки путь к южному въезду на Pan Americana. Такого еще с нами не случалось! Тому виной полное отсутствие указателей и жуткая хаотичность планировки. Видели кварталы с домами из кусков жести, фанеры, картона, шифера и еще черт знает из чего! Если такое встречается в Чили, стране богатой, то что же творится в какой-нибудь Бразилии?!

Дорога Antofagasta — Сalama идет сначала по Pan Americana, затем по Rd?25. Дорога неплохая, грузовичок бежит 140—150 км/ч, но вокруг... Это даже не пустыня Atacama! Промзона длиной в сотню километров, отвалы пустой породы, железнодорожные составы с чем-то кошмарно серно-вонючим (вышибает слезу) или цистернами с серной кислотой. Ехали, закрыв окна, включив кондиционер, но даже это не всегда спасало. Вид крайне удручающий.

Шахтерский городок Calama — редкостная дыра — нам категорически не понравился (какой там “modern city”, как написано в Lonely Planet). С трудом нашли из него дорогу на Chiu-Chiu, вскоре она стала грунтовой и местами весьма интересной. По мере повышения местности появились редкие растения (1—3 на м²), но даже такая пустыня нам показалась веселой и приятной после Atacama. Эти места считаются не пустыней, а altiplanas, и здесь уже есть и животные, и люди.

Сумели, не заблудившись, добраться до Tatio Geysers (**). Высота 4300 м над уровнем моря, высоких фонтанов увидеть не довелось, хотя на открытках они были. Пыхтят себе гейзеры, шипят... Вокруг ни души, только ветер шумит, и неподалеку гуляет стадо vicu?a (самые изящные из американских верблюдоидов), которые нас совсем не боятся. Там же построен бассейн, куда стекает вода из нескольких горячих источников. Вода в бассейне около 30 °С, но искупаться мы не решились. От гейзера к гейзеру ездили на машине, грузовичок легко преодолевал броды и весело скакал по крупным камням.

Насмотревшись на гейзеры, поехали по грунтовой дороге на San Pedro de Atacama. На узкой горной дороге сильно не разгонишься, так что последний час ехали в темноте. Заехали мы в этот городок весьма оригинальным образом — под два «кирпича».

Попали сразу на центральную площадь с проволочной елкой и офисом карабинеров. Место это широко известно как туристический центр пустынной части Чили — в гостинице встретили людей, приехавших с Таити (!). San Pedro de Atacama — город контрастов. Тут соседствуют дома из саманного кирпича, не мощеные узкие улочки, заборы с бутылочными осколками поверху вместо колючей проволоки и — приличные гостиницы, множество турфирм, магазинов, ресторанов.

Все работает допоздна, и везде берут кредитную карту. Заночевали в новой гостинице La Casa de Tomas, которой еще нет в путеводителях. Номер очень уютный, гостиница с собственным двориком, где можно запарковаться, и никто не ходит под окнами. Поужинали в номере простой чилийской едой (сыр, маслины, помидоры, вино) и заснули, забыв о сломавшейся машине.

4 января, пятница

Решили поехать к Paso Sico — путь через горы в Аргентину, попутно посмотреть озера с фламинго и вернуться другой дорогой.

Для начала заправили машину, на что ушло минут тридцать, так как бензоколонка спрятана за забором, а маленькая табличка развернута в другую сторону (улица односторонняя), да и по-английски местные говорят хуже, чем мы по-испански.

Заправив-таки машину, поехали в Valle de la Luna. Пейзаж действительно лунный, ни на что не похожий. Останцы из глины с солью, местами похожие на искусственные сооружения. Конечно, все это могло сохраниться только в таком безумно сухом климате.

Покатались по бездорожью и поехали дальше — к Laguna Chaxa посреди Salar de Atacama. Не было под рукой словаря взглянуть, что означает “salar”. Приехали, сразу поняли. Огромный солончак — высохшее соленое озеро с кристаллами очень интересной формы. В нем есть несколько мест, где еще сохранилась вода, точнее крепкий рассол. Вот это-то и есть озеро Chaxa. Глубина его 10—30 см, растут какие-то галофилы. Фламинго их едят, опустив голову в воду. Нам повезло, все три вида фламинго, встречающиеся в Чили, можно было увидеть в одном месте.

по-английски и все нам рассказала. Поглазев на этих грациозных и немного забавных птиц, уехали довольно быстро, поскольку солнце просто бешеное, хотя высота и небольшая (~ 2300 м).

Еще издалека увидели вулкан с подозрительным облачком наверху, при том что над всеми прочими вулканами (а их там немало) ничего не было — заподозрили, что это он небо коптит. Два местных гида, независимо друг от друга, подтвердили нашу догадку. От них же узнали его название — Cerro Lascar.

От San Pedro до Toconao и далее километров тридцать идет асфальт, затем дорога недостроена, потом еще кусок километров сорок асфальта. Далее грунтовая дорога, в основном неплохая, проходимая и для легковых машин. На траке же идешь 90—100 км/ч, и только пыль столбом позади.

За последним селением Socaire есть поворот на два горных озера — Laguna Misconti и Laguna Miniques, тоже соленых, в котловине под вулканом Cerro Miscanti. Озера очень красивые, ярко-синие в обрамлении соли по краям, но фламинго в этот раз мы не видели. На втором озере были какие-то водяные куры — крупные черные птицы без перепонок между пальцами. На некотором удалении от берега из всяких растений и глины они строят гнезда в виде островков. Видели и взрослых птиц, и больших птенцов. По-испански их зовут “Tagua”, по-английски “Coot”, по-латыни “Fubica”, а по-русски (глянули в Москве в словаре) очень прозаично — «лысуха».

Надо отметить, что петлю к этим озерам на легковой машине сделать весьма проблематично, поскольку шансы застрять в песке или пробить картер весьма высоки. Дорога от озер через несколько километров сливается с основной и идет далее по altiplanos с красивой жесткой травой.

По правой стороне дороги увидели еще один Salar de Talar. Съехали к нему по крутой грунтовой дороге и стали фотографировать розовых и андских фламинго.

Походили, поснимали, отметили, что здесь лучше, чем на Laguna Chaxa: птиц больше, они ближе, и, главное, никого вокруг. Попытавшись развернуться, усадили машину в жидкую глину под коркой соли.

Пошли искать веревку... Наконец появилась машина, и нам повезло: ребята знали, что на колесах стоит блокировка дифференциала. На понижающей передаче с диким ревом грузовичок выехал сам.

Следующее озеро — Laguna Tuyajto, тоже с массой птиц. Опять усадили машину, на этот раз в песок, но сумели выбраться сами и были очень горды этим. Заблокированный дифференциал и понижающая передача — это действительно классно!

В районе Salar de Liaco стоит пост карабинеров (три сарая, четыре собаки), после которого начинается нейтральная зона. Объяснили сержанту, что в Аргентину не собираемся, а только хотим посмотреть Paso Sico… Возражений не было, и мы поехали. В этом месте хребта как такового нет, вулканы расположены в беспорядке, поэтому и перевала выраженного нет. Все те же altiplanos, в общем, ничего особенного. Вернулись к посту, доложились и поехали искать дорогу с перевала Paso de Guaitiquina. У карабинеров было два мнения, что это за дорога (на ряде карт ее просто нет!), но то, что она доведет нас до San Pedro, сомнений не было.

Высоты здесь в основном больше 4000 м, поэтому на крутых подъемах трачок идет тяжело. Много участков с глубоким песком и огромными камнями. Получили большой кайф от этого ралли – машину то заносило, то она подпрыгивала, теряя контакт с грунтом. Видели стадо лам и альпак.

В легких сумерках спустились к асфальту, поужинали в очень занятном ресторанчике Adobe (саман) — костер посреди двора, навесы по периметру, соломенные перегородки вместо стен, деревянные столики, а в углу несколько компьютеров с выходом в Интернет (поел — проверь почту!). Очень симпатично, но кухня средняя. Заночевали в той же гостинице.

5 января, суббота

Решили, что мотаться по altiplanos ради очередной стаи фламинго нет смысла, поэтому поедем на север. По Rd-23 добрались до Calama, далее по Rd?24 на Chiquimata и на Pan Americana. От Chiquimata дорога идет через горы, в этом месте она извилистая, разбитая и узкая.

Свернули к Iquique, расположенному на побережье. Приморская часть городка очень симпатичная — набережные, фонтаны, пляжи. На Hwy?1 остановились перекусить в придорожном ресторанчике. Сырые морепродукты с местным пивом здорово пошли под шум океанского прибоя. Официантка, услышав незнакомую речь, попросила научить ее говорить несколько слов по-русски.

Эта дорога вполне приличного качества, красиво огибает все мысы и заливы. Во многих местах есть съезды к океану. Мы воспользовались одним из них и, спрятавшись за громадный камень, купались нагишом. А вокруг только мощный прибой и множество чаек.

Доехали до маленького симпатичного городка Tocopilla. Поселились в лучшей гостинице Vucina, всего за 30 долларов. Перекусили в номере сыром, помидорами, маслинами с красным вином (что еще человеку нужно!). В этой гостинице узнали, как называется большая кровать — matrimonial (брачная).

6 января, воскресенье

Утром отправились купаться в присмотренное накануне место километрах в тридцати от города. Но приливы и отливы так изменяют очертания берега, что место не узнали. Тем не менее нашли, где побалдеть полчасика, правда, в купальниках.

Вернулись в гостиницу: душ, завтрак и вперед на Antofagasta. Доехали за пару часов, сдали машину (за все путешествие нас ни разу не оштрафовали за превышение скорости, хоть делали мы это постоянно. Хорошая страна Чили!), еще через пару часов прилетели в Сантьяго. Погуляли по городу (все закрыто: воскресенье), решили финансовые проблемы с Нельсоном, забрали чемоданы и в аэропорт.

Так и закончился наш первый отпуск в южном полушарии — Большое свадебное путешествие.

Дальше был долгий перелет до Лос-Анджелеса с ночной посадкой в Лиме: до возвращения домой еще нужно было поработать в Сан-Диего.