Нам объяснили, что у них нет вариантов выдачи виз для граждан России без приглашений, туров и прочей ерунды. Пришлось обратиться в турфирму... А тут реклама «Содиса» пришла с «Экспертом»... После трех итераций согласовали маршрут, который из Москвы выглядел вполне неплохо. Мест в Phinda, впрочем, уже не было...

20 декабря, пятница

Попрощавшись на работе и пожелав всем счастливого Нового года, погрузили чемоданы и долго-долго ползли до Ш-2. Машин полно, черная грязь залепляет стекло... Только и успели, что купить батарейку для камеры, Remy Martin и пропустить по Guinness. Вот и Мюнхен. Самолет опаздывает на полтора часа. Пьем пиво... Нервы не выдерживают: у нас пересадка в Йоханнесбурге с окном всего в два часа. Звоним туда, нельзя ли перебронировать? Там отвечают по-русски, что это единственный борт на Ливингстон...

21 декабря, суббота

Ночной перелет... Тесно, спать неудобно, но полчаса нагнали. Шанс есть. Сотрудница аэропорта бегала, суетилась, всем объясняла, что мы можем опоздать, и, несмотря на очереди и некоторый бардак, таки успеваем сделать check-in за 35 минут до вылета. Принимающая турфирма — наши эмигранты с 12-летним стажем — похоже, нервничали больше нас.

В Ливингстоне — крохотный аэропорт, похожий на гавайские: идешь от самолета пешком, заполняешь всякие анкеты и декларации... Тут же лепят штамп в паспорт, и вот, 20 минут на микроавтобусе, и мы в Royal Livingstone Hotel. Отель совсем новый, открыт в 2001 году. Стоит на берегу реки Замбези в километре над водопадом. Территория огорожена, шлагбаум. Здесь же расположен Zambezi Sun Hotel. Оба принадлежат одной фирме и находятся на территории национального парка. У входа выстроилась шеренга черного персонала, и каждому клиенту (паре, семье, группе) дали очередного клерка, который проводил в зал с кучей вентиляторов и там оформил все бумаги. Ice tea, тень, ветерок и никакой толчеи на reception! Чувствуешь себя белым человеком. Номер, по европейским меркам, довольно большой, по американским — скромный, приличный балкон, который портье рекомендовал держать запертым из-за обезьян.

На 16:00 был назначен круиз вверх по реке на суденышке African Queen. В этом круизе видели десяток бегемотов, каких-то антилоп и бабуинов. Кому повезет, могут увидеть купающихся слонов. На верхней палубе вместе с нами отдыхал президент страны — охрана, впрочем, не доставала...

Погуляли по территории и обнаружили полутораметровую полосу острых камней, залитых в бетон, и проволоку под напряжением. Вспомнили и Флориду, и Jurassic Park и решили, что это от крокодилов.

В местном ресторане – весьма приятный ужин на открытой террасе при свечах.

22 декабря, воскресенье

Спать легли, включив кондиционер, но он так утомил своим шумом, что на рассвете его выключили и открыли окно. Кроме птичьих голосов, пару раз слыхали сквозь сон рев бегемотов, но не были в этом уверены.

Утром пошли на экскурсию к водопаду Виктория (***) (высота ~100 м, ширина 1700 м, разделен на два рукава островом Ливингстона — в честь первого белого, увидевшего водопад). Зимой вода низкая, многие скалы открыты, сплошного потока на замбийской стороне нет, а струится множество мелких и средних водопадов. Издали виден правый рукав (Зимбабве, туда нужна отдельная виза) — там скалы ниже, и в низкую воду основной поток сваливает туда. С Зимбабве мы связываться не стали — там расисты белых обижают... Водяная пыль сыплет, как дождь, буйная зелень, красиво, но, увы, скал много, а воды мало. Затем, в Т-образном ущелье потоки с обеих частей водопада сливаются (на стыке столба и перекладины Т — остров Ливингстона) и река бежит вниз по каньону (ножке Т), образуя десятки порогов разной сложности. Активно предлагают рафтинг на день или полдня со списком порогов (зависит от воды). Мы видели ребят на каяках, один на задней стороне большого вала показал настоящий серфинг! Ниже по ущелью старый арочный пограничный мост, по которому идут машины и с которого прыгают вниз головой на резинке (мы не стали).

Солнце постепенно припекало, и к полудню мы были счастливы вернуться в кондиционированный номер, надеть купальники и прыгнуть в бассейн с солоноватой водой (хлоркой не воняет, глаза не режет). Спрятались от бешеного солнца в тень огромного дерева рядом с бассейном, заказали тропические коктейли. Ветерок... Затем появились обезьяны (Velvet monkey). Они пытались что-нибудь стащить, охрана (от животных) их гоняла.

Отправились отдохнуть в номер — думали, выйдем на балкон, пропустим по глоточку... Как бы не так! Кормящая мать пытается раздвинуть створки балконных sliding doors. Детеныш с серьезным взглядом вцепился ей в шерсть всеми четырьмя лапами. Угостили их бисквитом. Лучше бы мы этого не делали! Откуда-то прискакали два самца с синими (!) яйцами, и такое началось... Нам просто повезло, когда мы спали утром с открытой дверью! Пришлось взять зонт и прогнать всех хвостатых с балкона. На память нам осталась куча на перилах и лужа на столе. Африка-с...

Ближе к вечеру вышли прогуляться и тут увидели на другом берегу слона. который медленно, но верно двигался в нашу сторону. Развернули лежаки около бассейна и, попивая коктейль, наблюдали сначала одного, а затем уже трех слонов. Они переправлялись через протоки, останавливаясь попастись на островах все ближе и ближе к нашему берегу. Только мы успели подойти к верхней части территории с фото- и видеотехникой, как увидели слона на островке совсем рядом с берегом. Слоны неспешно форсировали последнюю протоку, один за другим они выбрались на берег, до них было метров 20—30!!! Фантастика. Никто, кроме нас, не пошел дожидаться завершения слоновьей переправы, и мы могли любоваться ими без посторонних воплей.

В этот же день выяснилось, что в 400—500 м от отеля в реке лежат несколько бегемотов, чьи крики поутру и были слышны. Попытка снимать их была не слишком успешной — далеко...

23 декабря, понедельник

Поутру у нас была поездка на моторке на Livingstone Island. Лодочник — веселый негр — прокатил нас рядом с лежащими вблизи отеля бегемотами, их оказалось гораздо больше, чем видно с берега.

Лихо руля меж камней, пройдя симпатичный перекат (любопытно, в английском и перекат, и шивера, и порог — одно слово: rapids), высаживаемся на остров. Тут же появляется негр с двумя стаканами свежевыжатого сока — Welcome! Идем по тропе к тенту в форме шатра, там еще негры. Дамочка ведет нас показывать водопад — вид на зимбабвийскую часть вдоль ущелья. Впечатляет! Метров 200 в сторону — основной свал воды в Зимбабве, кроме как с острова в Замбии его не увидишь.

Символический завтрак, кофе, затем — купанье. Нас предупредили, что надо взять с собой купальники, и мы думали, будет какая?то заводь. Не тут-то было! Нас сопровождали трое негров. И дно, и берег реки из черных базальтовых скал, местами поросших водорослями, — скользко. Ребята взяли наш фотоаппарат в гидромешке и говорят: плывите к тому островку, мы подстрахуем. В 100 метрах — стометровый водопад! Сильное течение, здорово сносит, негры подхватили даму и доставили к отмели ниже островка, а джентльмен добрался до островка и не стоит, а висит по шею в воде, (течение несет), держась за скалу. Провожатые кричат: спускайся к нам, ниже. Островок был просто ориентир, они полагали: все равно снесет ниже...

Опять базальт под босыми ногами, и вот мы на краю водопада — основной поток, граница Замбии и Зимбабве. В десяти метрах вниз по течению урез водопада. И вот один из негров аккуратно спускается в поток (течет, и еще как!) и плывет к перегибу! На перегибе держится под водой за скалу и сидит весь в воде! Второй ныряет рыбкой со скалы и присоединяется к нему! Нам говорят — вперед! Жутковато плавать в пяти метрах над водопадом Виктория!

Приплыли, сидим спиной к обрыву, перемычка в полметра толщиной, за ней 100 метров обрыва, куда сваливается вся вода. Сама перемычка шириной два метра, через нее идет поток воды сантиметров двадцать толщиной, справа и слева промоины, куда унесет кого угодно.

Выше перемычки вода промыла яму глубиной три метра, поэтому течение умеренное, можно перегрести. Этот бассейн местные жители используют для купания с незапамятных времен. Купание над водопадом Замбези — lifetime experience, ни на что не похоже!

Вернулись в отель. Сборы, check out, самолет до Йоханессбурга, гостиница в аэропорту. Holiday Inn — он и в Африке Holiday Inn! Все стандартно, только завтрак гораздо лучше, чем в Америке.

24 декабря, вторник

Берем машину в Hertz. Бронировали full size four wheel drive. Оказался четырехдверный truck с жесткой крышей над кузовом. Весь наш багаж будет виден, пока мы гуляем, а на кочках — станет летать по кузову! Просим заменить на нормальное джипообразное, где багажник закрыт шторкой. Ничего подобного ни у них, ни у соседей (все rent-a-car в одном гараже) не нашли, решили взять легковую. Из машин нормального размера нашлась только BMW, остальные совсем маленькие, правда, коробка-автомат, ну, да ладно — Африка...

Автомат оказался с возможностью ручного переключения, так что в горах было удобно, а что задний привод, то для лета не суть важно. Маршрут проложили: к Hwy-N4, дальше на север — мелкими дорожками. От аэропорта легко нашли нужный нам Hwy-N12E, но пошли по нему на запад (всему виной левостороннее движение).

Получили возможность посмотреть с высоты автострады на Soweto. Мы разделили мнение местных белых, что ни днем, ни, тем более, ночью делать там нечего — достаточно одного взгляда на эти трущобы (как в «Генералах песчаных карьеров»). Зачем туда прутся политкорректные любопытные туристы из Европы, осталось загадкой. Сменив направление на правильное, доехали до слияния с Hwy-N4 (из Претории) и уже по нему дошли до съезда на Hwy-R539, который образует петлю чуть длиннее магистрали, но через перевал Shoemanskloof. Приятная дорога, живописная местность. Вернулись на магистраль и уже через 5 км окончательно сошли с нее на Hwy-R539.

Мы поставили перед собой топологическую задачу пройти максимум перевалов на подступах к Kruger NP. Вскоре Hwy-R539 сливается с Hwy-R37 и уже под этим номером ведет через Long Tom Pass (Long Tom — 155 мм пушка Creusot времен англо-бурской войны, на перевале стоят пушки, место историческое, подробностей не знаем), дорога извивается по зеленым горам, далее спускается в городок Lydenburg, основанный в 1849 году, и бывший даже столицей одноименной республики. Сейчас это “quit service center for the farming district” (Lonely planet).

Черт бы побрал эту политкорректность! Мы рассчитывали увидеть чистенький, почти голландский городок с бородатыми старомодными (белыми!) жителями. Весь городок черный! Про это не напишут ни в одном путеводителе! Мы подъехали к супермаркету купить питьевой воды: и сам он, и его окрестности — кишащий муравейник, людей тьма, продавцы всякой всячины норовят запихать ее тебе прямо в машину. Покупатели берут на 1—2 доллара, огромные очереди. Что-то среднее между советским универсамом в субботу в жилмассиве (слава Богу, успели отвыкнуть!) и восточным базаром, да еще все черные! В магазине заметили трех (!) вооруженных полицейских. Пришлось приложить немалые усилия, чтобы не смыться из магазина без покупок, но устояли. Получив сильнейшие впечатления и решив никуда больше не заезжать, двинулись дальше. Хреновые мы этнографы!

Свернули на Hwy-R36N и через 28 км перешли на восток на Hwy-R533 на Graskop, откуда начинается дорога Hwy-R532 вдоль Blyde River Canyon (*). Blyde — счастливый по-голландски: во времена первых поселенцев нашлась ушедшая в Мозамбик группа разведки. Путеводители каньон очень хвалят — один из крупнейших в мире...

Выглядит весьма симпатично, особенно Three Rondavels — цилиндрические горушки с коническим верхом, похожи на классические африканские дома. Далеко внизу извивается река, упираясь в водохранилище, плотина тоже видна. Жары нет, погода замечательная. Пройдя Abel Erasmus Pass по Hwy-R527, доезжаем до оживленного городка Hoedspruit, где заправляем машину, а нам тем временем пытаются продать деревянных жирафов и каких-то винторогих козлов, тоже деревянных... Свернули на юг на Hwy-R40 и через 7 км снова на восток около указателя Timbavati Game Reserve. Через несколько километров дорога стала грунтовой, по обеим сторонам электрическая ограда, и вот въездные ворота. Отдельная плата с каждого человека, отдельная за машину...

Через 1—1,5 км Ngala Lodge. Отдельные бунгало с кондиционером, душем, ванной...

Но чтобы пройти по территории, нужно позвонить в security — придет провожатый; посидеть вечером на веранде тоже только вместе с security… Просто репетиция жизни нового русского...

Привели себя в порядок. Был eve (сочельник), во время которого мы познакомились с нашими спутниками — семьей с двумя детьми из Лондона и рейнджером Derrick’ом, малоразговорчивым негром.

Во время ужина к небольшому водоему рядом с рестораном пришли пить воду слоны со слонятами. В свете фонаря это было потрясающе. Как в сумерках, так и в темноте нас радовал удивительными трелями woodland kingfisher, удивительно красивая ярко-синяя птичка.

25 декабря, среда

Встали в пять утра, выпили по чашке кофе и в 5:45 уже погрузились в Land Rover Defender. Мы, английская семья, Derrick и впередсмотрящий — негр, который, сидя на прикрепленном к бамперу сиденье, должен крутить головой, пока Derrick будет крутит баранку. Derrick оказался классным водителем этого сарая и гонял живность по bushveld с потрясающим азартом.

Когда мы подъехали к нему метров на пять, он пронзительно затрубил и стал наступать на нас, размахивая ушами. Пришлось отъехать подальше. Детишки даже испугались и спрятались за родителей. Отогнав нас, слон утолил жажду и отправился восвояси. Мы — за ним, сквозь кусты параллельным курсом, но шоу закончилось: он шел вперед, не обращая на нас внимания. Вернулись к пруду, чтобы посмотреть на валяющегося на берегу крокодила и стадо impala (мелкие рыжие симпатичные антилопы со слегка изогнутыми гофрированными рожками). Крокодил быстро скрылся под водой, и мы двинулись дальше.

Впередсмотрящий заметил серую тень, мелькнувшую в кустах. Black rhinoceros. Ломая кусты и ветки, погнались за носорогом (в просторечии rhino), который мчался с изумляющей скоростью. Здесь мы впервые оценили мастерство нашего рейнджера, делавшего сложные обходные маневры, чтобы выскочить ему наперерез. Эта гонка по густому кустарнику позволила-таки нагнать упрямое животное и заснять, как оно пронеслось через небольшой участок открытой местности.

Проведали семейство гиен с четырьмя щенками. Щенки ничего, у взрослых вид весьма противный. Двое наглых щенят стали грызть резиновый коврик Land Rover. Derrick выставил ботинок, его тоже попробовали на зуб. Завелся мотор, нахалы испуганно отскочили, а мы поехали кататься дальше.

Жирафы, объедающие верхушки деревьев, стайки impala. Они и слоны попадались нам чаще всего. Пара шакалов пробежала мимо (black-backed jackal) — симпатичные зверьки, похожие на некоторые породы собак.

Стали искать львов. Ломая кусты и мелкие деревья, пробирались в сухие русла и овраги, надеясь, что они там отдыхают в тени... Мастерство водителя — выше всяких похвал, но львы были где-то в другом месте. Исколесив заросли вдоль и поперек, выехали на открытое место, Derrick объявил: “Drinking stop”. Разложили столик, на нем чай и кофе из термоса, вода и соки из ice-box, очень понравившееся овсяное печенье. Утренний game drive — 3,5 часа, в десять уже завтракали. Жара. Решили устроить себе сиесту и немножко поспать...

После ланча, в 3:45 — новый game drive. Около того же пруда опять лежал крокодил, внимания на нас не обратил, подъехали на 2,5 метра. Жуткая тварь все-таки... Из пруда доносились крики бегемота, иногда он выныривал, выпуская пары, почти как кит.

Остановились отдохнуть на дамбе и увидели стадо слонов. Они было собрались пересечь дамбу и выйти к водопою, но заметили нас. Замыкающий слон повернулся к нам и затрубил. Он так и стоял, пока все стадо (голов двадцать) не скрылось в лесу. Вид этого стада с кучей совсем мелких слонят нам чрезвычайно понравился.

В Африке очень много хищных птиц, нам попалось дерево, на котором отдыхали несколько грифов (whitebacked vulture). И вдруг пришло радиосообщение, что замечен лев. Направляемся к указанному месту. Спускаются сумерки, на открытом пространстве лежит львица и временами жутко ревет. Впечатляет. К сожалению, в сгустившихся сумерках большинство кадров не получилось, техника не вытянула... Поехали к очередной луже, и здесь нам выпала удача: два носорога на водопое. Они с шумом всасывали воду, мы минут десять стояли в 10 метрах от них и, заглушив мотор и затаив дыхание, смотрели не отрываясь. Одно из самых сильных впечатлений...

После этого — рождественский ужин с традиционным английским блюдом — великолепно запеченной ветчиной...

26 декабря, четверг

Morning game safari. Стада cape buffalo, жирафы, разные антилопы: waterbuck, steenbok, impala (последних великое множество). Прощальный взгляд на Timbavati GR…

Завтрак, check-out, чаевые рейнджеру и персоналу... И — вперед, BMW! На выезде опять слон, жираф, который собирался пить воду, но испугался нас. Жираф беззащитен на водопое, шея внизу, ноги согнуты... Пока мы ждали, решится ли он попить, наблюдали изумительную сцену: пара гусей прикрывала на воде своего гусенка от атакующего коршуна, сумели-таки отогнать.

На север по Hwy-R40, далее направо на Hwy-R71 на Phalaborwa. На въезде в Kruger NP (***) карты на английском не оказалось, поехали в Letaba, на 51 км восточнее, нам все равно в том направлении. По сторонам — слоны, жирафы... Иногда выходили из машины сниматься на фоне живности, что запрещено правилами... Но на открытой местности... Мы же не в Jurassic Park!

Купили карту, посмотрели, что собой представляют местные camps. Это колоссальный муравейник — у всех пикники, толпы народа, в большинстве черного. К нашему удивлению, в ЮАР негры много путешествуют по национальным паркам (для сравнения, в США за десятки поездок в национальные парки видели одного-единственного негра, которого туда затащила белая жена!). От Letaba спустились на юг по Rd-H15 до Rd-S46, по которой дошли до Rd-S93, извивающейся вдоль речки Letaba. Местами попадались замечательные виды с высокого берега. По дороге увидели баобаб (весьма редкое здесь на юге дерево, к некоторым из них специально возят туристов). Этот же спокойно рос около мелкой грунтовой дорожки. Вышли фотографироваться.

Потом поехали по Rd-S44 мимо Olifants camp до Rd-S92, которая привела нас к симпатичному узкому мостику через быструю и широкую Olifants River. На противоположном берегу в километре от реки увидели слона, целенаправленно, не отвлекаясь на кормежку, идущего на водопой. Вечерело, обочины Rd?S90 буквально забиты разной живностью: зебры и антилопы: impalas, steenboks, blue wildebeests, nyalas… Не утерпели сделать снимок BMW на фоне переходящих дорогу слонов...

BMW на грунтовых дорогах проявил себя неплохо, только клиренс у него маловат — нужно следить за камнями. Множество птиц: степной канюк, прилетевший из Европы (Steppe buzzard), орел (Blackbreasted snake eagle), Bateleur (как по-русски, не знаем), ястреб (Dark chanting goshawk) и множество других хищников, определить которых не удалось по неопытности орнитологов. Вокруг бегают страусы эму: самцы нарядные черно-белые, самки скромные серые, прямо восток какой-то... Видели издали львицу со львятами, но это не private game reserve, с дороги не съедешь. Нам нужно было успеть до шести вечера, когда закрываются ворота парка. Под вечер зебр, жирафов и антилоп стало просто до неприличия много... Скорость в парке ограничена — 50 км/ч, и на дороге к Orpen gate ее действительно измеряют.

Выехав из парка по Hwy-R531, добрались до пересечения с Hwy-R40. Всю дорогу сверкали молнии из черной тучи над горами на западе — вид фантастический. Прошли немного на север и свернули на знакомый поворот, заезд в Kapama GR находится там же, где и в Timbavati GR.

Вместо бунгало в нем одноэтажные корпуса. Вся территория отеля за забором под напряжением, так что можно ходить без охраны.

27 декабря, пятница

Первый game drive начался традиционно в 5:45 утра. В отличие от Ngala здесь не Land Rover, а Toyota Landcruiser, с теми же тремя рядами лавок на платформе, но под брезентовым тентом. Это хорошо от солнца и дождя, но плохо видно летающих и сидящих на верхушках деревьев птиц, смотреть вперед тоже не ахти, примерно как через лобовое стекло. Впечатление не то. Наблюдали ставшую привычной африканскую фауну: жирафы, антилопы, зебры, но было и новое — стадо слонов с маленькими слонятами прошло совсем рядом с машиной, видели самку белого носорога, которая прошлась перед нами, а затем стала чесать живот о пенек. Зрелище уморительное.

Наконец заметили первого льва! Он лениво развалился на дороге, поглядывая вполглаза на туристов. Перевернулся с боку на бок и болше никакой активности не проявлял. Просто lazy cat, только очень большой.

Поездка закончилась неожиданно рано, в 8:15. После завтрака нам предложили поехать на Cheetah breeding project site — полуферму, полузоопарк, где пытаются разводить редких животных для зоопарков и/или для возвращения в дикую природу. Cheetah — африканский гепард, грациозная пятнистая кошка, бегающая быстрее всех на свете. Кроме прочего запомнилась вонючая, полная костей площадка, куда слетаются грифы и марабу. Над всем этим безобразием красуется вывеска «Ресторан грифов». Приятного аппетита!

Еще посетили загон, где разводят диких собак — исчезающий вид, поскольку их перестреляли фермеры. И правильно сделали! С мордой а?ля бультерьер, но более крупные и пятнистые, атакуют стаей. Успешные охотники, но вид у них противный и воняют ужасно.

Обратно ехали немного разочарованные — лучше бы поспали, чем мотаться по жаре. Однако вскоре мы были вознаграждены. Наша попутчица из Бразилии мечтала сфотографировать буйволов, и ее восторженные крики: “Buffalo, buffalo!” заставили водителя свернуть к трем ленивым коровам. И тут вдалеке, между кустов мелькнул лев. Вскоре мы увидели и львицу, которая ленивой походкой шла к расположившемуся под кустом льву. Она шла, а мы подбирались все ближе и ближе, пока не оказались от них всего метрах в пяти-семи. На людей они не обращали никакого внимания, по очереди пописали и, лизнув друг друга, улеглись рядышком. Такая любящая пара, что залюбуешься! Мы были в полном восторге — не зря съездили.

В 16 часов вечерний game drive. Мотались по территории часа полтора — никого не встретили. Все исчезли. Но упорство наших гидов было вознаграждено: на берегу пруда удалось заметить львиный прайд. Самая старшая (мама и бабушка, ей 5 лет), еще две взрослые самки, молодой лев (14 месяцев) и три котенка неопределенного пола. Семейка сытно пообедала и теперь вылизывала себя и друг друга с изумительным усердием. Домашние кошки редко так моются, хотя, впрочем, они и не влезают мордой в целую тушу.

Объезжали львов по подсохшему илу, и была угроза увязнуть в нем, всего в трех метрах от кисок.

Затем поехали вдоль Claiseria River искать “very nice crocodiles”. Опять никого. Покрутившись, остановились на “drink stop” на дамбе около другого пруда. Вечерние сумерки, легкий ветерок, красное вино... Вдруг заметили носорога с детенышем (calf — теленок). Ветер в нашу сторону, мотор заглушен, стаканы не звенят, вот нас и не заметили — зрение у них далеко не лучшее. Мамаша чинно спустилась к воде, детеныш проскакал вприпрыжку (только успевай снимать). Но через пару минут ветер стих, нас почуяли и рванули в чащу. А ведь всего за полчаса до этого наш рейнджер говорил, что шансов увидеть носорога с детенышем практически нет, они очень осторожны. Значит, повезло.

Как обычно, возвращались в темноте, пытаясь высветить кого-нибудь с помощью мощного фонаря-прожектора. Попался жираф, потом носорог, трусивший вдоль дороги. Мы поехали с его скоростью, ведя съемку, пока он не пересек дорогу прямо перед нами и не скрылся в темноте. В целом, этот день можно назвать львиным!

28 декабря, суббота

За забором увидели двух лениво развалившихся львов, но, увы, уже не наших, а из Thornbush GR. Они болтались здесь, пытаясь соблазнить нашу львицу. Оказалось, что два дня назад ее уже отгоняли от забора. Любезничала киска!

Попрощались со стадом слонов, позавтракали и выехали в десять утра. В 14:30 были уже в аэропорту Йоханнесбурга.

Сдали машину, получили счет и узнали много любопытного. В отличие от Штатов, где всегда unlimited mileage, здесь существенную часть расходов составляет именно пробег (2574 ранда за 5 дней и 4335 за какие-то 1369 км!).

Сели в самолет South African Airlines и за полтора часа с посадкой в East London долетели до Port Elizabeth. Причем оказалось, что этим же бортом летели наши попутчики из Ngala (английское семейство). В Hertz вместо Audi нас ждал Opel Astra. Через десять минут мы были в Holiday Inn Garden Court. С удовлетворением снова отметили, что Holiday Inn — он и Африке Holiday Inn.

29 декабря, воскресенье

Проснувшись утром, обнаружили буквально у себя под окнами пляж. Решили, что это удобный случай опробовать воду в Индийском океане.

Вода оказалась изумительно чистой и теплой. Поплавали в небольших волнах и вернулись в отель. По пути заметили среди множества торговцев белых дам, торгующих детскими вязаными вещами и нарядами для кукол. И вот мы снова в седле и идем по Hwy-N2 на запад до Tsitsikamma NP (**).

Доехали до Stormsriver Canyon, прогулялись по мосту через каньон.

Внизу струится узкая речушка с перекатами и темной водой, в сезон дождей бывает повеселее. Сразу за мостом Petroport British Petroleum: заправка, ресторанчики, магазины. И настоящий живой уголок: козы, овцы, куры, страусы... Детишки балдеют. Через несколько километров съезд к Stormsriver Mouth (устье).

Жара жуткая, но мы героически пошли от паркинга к этому самому устью по удивительно красивому, почти повсеместно в Африке вырубленному и только здесь сохранившемуся лесу. Milkwood, Ironwood, Yellowwood, Red Current tree — каждое не похоже на другое. Много лиан, образующих местами невероятные узлы — даже не верится, что здесь обошлось без рук человеческих. Дошли до устья. Расширяющаяся к океану губа с высокими скальными берегами, там же пещера с крупными летучими мышами. Подвесной мост на другой берег, откуда тропа вверх к view point, метров 150—200 по вертикали. Тропа петляет среди кустов — жара, духота, ни дуновения, но вид того заслуживает...

Совсем близко от парковки боковая тропинка к Mooibaat — узкой бухте со скальными берегами и песчаным пляжем. Вода оказалась более холодной, чем в Port Elizabeth, но приятно освежила нас после прогулки по солнцепеку. Поплавали в удовольствие, несмотря на прыжки местных ребят с причала (метров с 5—6). Выходя на берег, несколько раз наступили на рыб, лежащих в песке. Кто это, не разглядели, да и не до этого было. Очень неожиданно!

Теперь нужно было искать ночлег. В связи с новогодними каникулами и летним сезоном все приличные гостиницы на побережье оказались забитыми под завязку. Последняя попытка — в стороне от побережья. В городке Oudtshoorn нашелся Holiday Inn. А, как известно, Holiday Inn…

По пути к нему решили проехать через Prince Alfred’s Pass, куда ведет грунтовая Rd-R339, и далее по Rd-R341 через De Rust на Oudtshoorn. Дорога скоро становится гравийной и забирается все выше. Леса, луга, фермы. Выехав на обзорную точку, увидели, что между нами и основным хребтом, который нужно пересечь, лежит несколько более мелких хребтиков.

Дорога вьется по ним, находя более низкие и пологие места для пересечения. Красота! Неожиданно на дорогу выскочили несколько бабуинов, что они делают в горах — непонятно. С перевала вид вперед, назад и вбок, на чью-то ферму. Спустились в городок Avontuur, где начался асфальт.

Второстепенные дороги здесь мало загружены, и можно идти со скоростью 120—160 км/ч в зависимости от гористости местности. Обгоны делать легко, никто не вредничает. По National roads ехать почти так же, но поток машин больше в разы.

Гостиницу нашли только с картой в Lonely Planet, поскольку она называется не Holiday Inn, а Oudtshoorn Inn.

30 декабря, понедельник

Меньше чем за час по Hwy-R328 добрались до Mossel Bay. Это небольшой приморский городок. Крайняя точка, куда дошел Бартоломео Диас. Рядом с почтовым деревом ему поставлен памятник. Отсюда он был вынужден повернуть назад из-за бунта экипажа: люди хотели домой.

В местном морском музее стоит реплика каравеллы Бартоломео Диаса — небольшого деревянного суденышка с рядом забавных подробностей. Камбуз с водопроводом, гальюн с унитазом. Вероятно, чтобы туристам было понятнее.

Далее наш путь лежал к мысу L’Agulhas — самой южной точке Африки, по меридиану которого проходит граница Индийского и Атлантического океанов.

Чуть выше мыса стоит маяк, построенный на пожертвования жителей Кейптауна, Калькутты, Бомбея, Мадраса, Лондона и о. Святой Елены. Мореплавание в этом районе было опасным, и кораблекрушения происходили постоянно. Маяк проработал с 1848 по 1968 год, и еще разок его включили в 1988 году, на 500-летие экспедиции Бартоломео Диаса. По очень крутым лестницам можно попасть внутрь, и это того заслуживает. Сложнейшей конструкции фонарь, посылающий свет яркостью 12 000 000 кандел, представляет собой кубик со стороной около 2 метров. В общем, впечатляет. Да и вид оттуда красивый. Если от маяка проехать по грунтовой дороге к самому мысу, то можно увидеть обелиск с табличками “Indian ocean”, “Atlantic ocean”.

В городке L’Agulhas освежились замечательным ледяным Bacardi-lime и с интересом отметили наличие Red Square (водка, женьшень, волчьи ягоды). Попробовать не успели, а может, не решились.

Потом хотели мелкими грунтовыми дорожками добраться до городка Skipskop на берегу океана — от него дорога ведет в De Hoop Nature Reserve, где мы, собственно, и собирались провести время до вечера. Не тут-то было! К Skipskop дороги нет, там теперь военно-воздушная база. Пришлось нам объезжать километров сорок по грунтовке. Ворота закрывают в 18:00, поэтому у нас оставалось чуть больше часа, чтобы понять, что это за место. Позагорать мы явно не успевали. Вдобавок пропороли колесо об острый камень, так что только и успели заметить километры белых песчаных дюн вдоль Индийского океана и великолепные пляжи. В другой раз... По пути домой увидели крохотную антилопу cape grysbok...

31 декабря, вторник

Из окна вид на порт, все рядом, но решили никуда не выходить, а готовиться к Новому году.

Новогодний банкет проходил сразу в нескольких залах, где можно было выпить, закусить, выбрав музыку и танцы по своему вкусу. Нам приглянулся зал с латиноамериканской музыкой. Впрочем, не нам одним, здесь народу было больше всего.

1 января, среда

С утра посетили аквариум Two oceans. Вполне симпатично, не хуже, чем в Сан-Диего. Морской музей маленький и весьма скромный.

Вечером отправились на sunset cruise. Выбрали парусную яхту. Паруса, город в закатном солнце, Столовая гора, шампанское. В общем, очень романтично. От шампанского, правда, мы отказались, увидев с причала, как, поливая из шланга, моют в корзине стаканы после наших предшественников. Хотя, если бы они были одноразовыми, тоже удовольствия мало. Поэтому пили пиво.

2 января, четверг

День решили посвятить Cape Peninsula. Выехали по Hwy-М6, в которую плавно перешел Beach Bulvard. Дорога вдоль океана идет по склону горы. Виды изумительные. Но в районе Chapman’s peak нет проезда — ремонтные работы. Пришлось вернуться и по М63, М41 и М42 добраться до Muizenberg. Прибрежная дорога Hwy-М4 к последнему на юге городку Simon’s Town проложена по зеленой гористой местности, обочины усажены старыми деревьями, похоже на Англию, да и левостороннее движение усугубляет впечатление.

В Simon’s Town узнали, что есть экскурсии к мысу Доброй Надежды, и к Seal Island. Описания последнего нет в наших путеводителях, и зря! Там живет огромная по нынешним временам колония морских котиков (Antarctic fur seal). В это время года их численность достигает максимума: у них появляются детеныши. По мнению специалистов, их там 86 000. Выбираем знакомство с тюленями, договариваемся с местным лодочником об экскурсии в 15:30 и едем дальше. Следующая остановка — Boulders Beach, в трех километрах от городка. Пляжем это назвать трудно — крохотные участки песка среди скал, в воде полно ламинарий, зато здесь живет трехтысячная колония пингвинов (Jackass Penguin, переименованный в African Penguin), обосновавшихся здесь с середины 80-х, и, похоже, чувствуют они себя неплохо. Плавают, прохаживаются по песочку, яйца высиживают. Пингвины чистенькие, берег не загажен, сказывается низкая концентрация птиц. Для людей особый кайф поплавать вместе с пингвинами, но мы не поддались — слишком много водорослей и слишком жаркое солнце.

Снова на юг. Впереди Cape Peninsula NP (**). Дорога идет по сухой степи, продутой океанскими ветрами, потом взбирается на высокий мыс, откуда можно идти вверх пешком или воспользоваться фуникулером. Выбираем последнее: жара нарастает. От станции разбегаются тропинки: вверх — к старому маяку, на запад — к симпатичным балкончикам, с которых открывается потрясающий вид на мыс, на юг — к новому маяку, ближе всего к мысу, но вход на маяк закрыт. Поснимали мыс с балкончиков, посмотрели старый маяк и пошли на юг к новому.

Тропа тянется по восточному склону перешейка, который закрывает ее от океанского ветра, жара как в духовке! Внизу (метров 200) охотятся тюлени, какие — не разглядеть. Виды от нового маяка заслуживают прогулки по солнцепеку. Маяк перенесли ниже, поскольку верхний был плохо наблюдаем во время частых туманов. Вернулись к нижней станции фуникулера как раз вовремя, чтобы попасть в симпатичный Two Oceans restaurant до приезда туристических автобусов. Огромные блюда seafood и ледяное пиво вернули нас к жизни после жары. На выезде возник небольшой затор из-за попрошаек-бабуинов.

К назначенному времени прибыли в Simon’s Town, нашли нашего лодочника, погрузились (человек десять). Лодка — катамаран, хозяин пользуется GPS! Полчаса ходу по легкой волне, и вот, слышен рев тюленей, заглушающий рев мотора, чувствуется их запах, который не разгоняет океанский ветер. Они устилают весь остров, переползают друг через друга, вода около острова — как в Сочи в пик сезона, подальше от острова — толчея поменьше, все как у людей, только плавают они лучше. В это время года сюда приходит макрель (скумбрия), вот и кормится многотысячная колония вкусной рыбой. Такого обилия тюленей мы не видели ни в Антарктике, ни на Аляске!

Обойдя на самом малом ходу вокруг островка, вернулись в порт. Там стоит ледокол, построенный в Питере, с двумя небольшими пушками на носу — чтобы браконьеры не баловали...

Еще по пути на юг мы заприметили симпатичный пляж и хотели его опробовать — в Новом году мы в Атлантике еще не купались. Вода оказалась 15 °C, потрясающе чистая, большинство купальщиков — местные негры. Странно было видеть их купающимися в весьма прохладной воде. Вскоре солнце скрылось за горой, охота купаться пропала, и мы двинулись домой, поймав traffic на въезде в город: попляжиться захотелось не только нам!

3 января, пятница

Приехали в аэропорт, сдали машину и — домой, в Москву...