Orphus

   заметки путешественника / дневники путешествий / Напишите нам письмоКарта сайтаSwitch to english  
Yuko-Travel.Ru

Новости
Дневники путешествий
Галерея фотографий
Статьи и рекомендации
Сокращения
О проекте
Гостевая книга

   версия для печати версия для печати    
Намибия (2007)
    



   23 апреля, понедельник

Утро встретило птичьим пением и мычанием коров. Позавтракали, погуляли по ферме: замечательные старые деревья, стены из 2-метровых кактусов, много красноклювых птиц-носорогов (Red-billed hornbill, Tockus erythrorhynchus). Смыли глину с фар и лобового стекла, залили освободившиеся канистры водой из-под крана.

Ферма Ghaub
Ферма Ghaub Посмотреть большую версию
Птица-носорог (Red-billed hornbill, <i>Tockus erythrorhynchus</i>)
Птица-носорог (Red-billed hornbill, Tockus erythrorhynchus) Посмотреть большую версию

Выехали поздно — в 9:00 — после звонка наших спутников из Grootfontein. В 2 км от фермы свернули на D2863 — красная гравийная дорога в коридоре кустов и высоких трав, вокруг поросшие лесом горы Otaviberge. Регулярно открываем и закрываем за собой ворота в оградах, разграничивающих разные владения. Молодые бычки стоят на дороге, приходится сигналить и чуть не подталкивать бампером самых медлительных. Дикие свиньи, в отличие от них, убегают с невероятной скоростью, еще издали услыхав звук мотора. Похоже, на них здесь активно охотятся. Удивительный рыжий окрас животных в этой местности объясняется цветом грязи в лужах на обочине. В отличие от них, kudu спокойно пасутся, не обращая внимания на автомобили.

Убегающие кабаны (Warthog, <i>Phacochoerus africanus</i>)
Убегающие кабаны (Warthog, Phacochoerus africanus) Посмотреть большую версию
Дорога B8
Дорога B8 Посмотреть большую версию

За перевалом дорога идет по широкой долине между огороженными пастбищами, встречаются поля кукурузы. В Kombat свернули на асфальтированную B8N, которая через полсотни километров привела нас в Grootfontein. Встретили наших спутников, заправили машину, пополнили запасы воды, пива и вина. Сидра, увы, найти не удалось...

В 53 км севернее этого городка на восток уходит дорога на Tsumkwe. Литературные данные говорят об отсутствии горючего в этом региональном центре Bushmanland, и хотя в Grootfontein нам эту информацию подтвердили, мы не поверили, что люди ездят заправляться за 273 км... Для нас это имело практическое значение, поскольку 130 л бензина у наших спутников могло не хватить на обратный путь.

Прямая как стрела гравийная C44 позволяет ехать весьма быстро, но топливо нужно экономить, поэтому держим 100—105 км/ч. На сверкающей на солнце белоснежной дороге часто можно увидеть красные или коричневые конусы высотой до 20 см — термиты пытаются освоить и эту территорию. Наезжать на них не советуем — они твердые как камень. По сторонам дороги кустарник и деревья, среди которых встречаются веерные пальмы. Пара жирафов в начале пути, изредка дорогу перебегают разные антилопы и цесарки.

Проехали Tsumkwe, по которому толпами бродят бездельные жители. Наша цель — Nhoma Camp, в ваучере указано: “C44, 225km East of B8”. Доехали до 228 км по одометру — километровых столбов на этой дороге нет. Ни указателей на наш лагерь, ни каких-либо признаков присутствия человека не видно... Позвонили со спутникового телефона на номер, указанный в ваучере, и выяснили, что едем не туда! И вот мы снова в Tsumkwe, где в одноименном лодже встретили Estelle Oosthuysen. Они с мужем управляют и, полагаем, владеют единственным в радиусе 250 км приличным отелем. Возможно, эта семья и есть все белое население этих мест. Оказалось, что наш лагерь находится в 80 км отсюда, около деревни Nhoma, и ее муж Arno давно уже ждет нас...

В Tsumkwe есть топливо!
В Tsumkwe есть топливо! Посмотреть большую версию
Вопрос с топливом также решился просто — с осени прошлого года администрация наладила его поставки в поселок. Бензоколонка работает с 11:00 до 15:00, затем электроэнергию отключают (дают остыть дизелю), и снова включают в 17:00, не знаем до скольких... Мы подъехали как раз к закрытию... Разговоры с заправщиком ни к чему не привели. В Африке, как, впрочем, и везде, есть смысл говорить только с людьми принимающими решения, а не с исполнителями.

В пустынном здании администрации большой плакат с портретами членов правительства, все принадлежат к одному этническому типу. Народ овамбо — самый многочисленный в стране (~60 % населения), а в Африке люди голосуют не за партии, а за соплеменников.

Здесь уже не только ставший привычным плакат “No condom, no sex!”, но и коробка с бесплатными презервативами.

Сидевший в офисе клерк изъяснялся на отличном английском. Узнав, что у нас впереди дальняя дорога, сказал, что все можно решить и попросил прислать к нему заправщика. Дизель загудел, генератор дал ток, топливо потекло в баки...

Маленькие бушмены
Маленькие бушмены Посмотреть большую версию
Бушменская хижина
Бушменская хижина Посмотреть большую версию

Поехали обратно на запад, свернули на север на D3302 (на карте опечатка: D3312). Вскоре бушменская деревушка — жители стоят вдоль дороги, машут руками, похоже, приветствовать чужеземцев вышло все население. Через 40 км указатель “Nhoma”, куда и свернули. Узкая дорога среди кустарника, скребущего бока машины, глубокий песок, переходим на 1-ю передачу. Еще немного — и мы в лесу на окраине бушменской деревушки. Соломенные хижины, нас окружили детишки, убежавшие, как только мы вышли из машины. Нет, это не то место! Развернулись и поехали обратно. Идущие навстречу люди машут руками и указывают, где лагерь... Верится с трудом, дорога такая же узкая и труднопроходимая... «Если увидим белого человека, то поверим, что это наш лагерь!» Очередной поворот, и вот он, бородатый белый человек! Гостеприимно машет руками, показывает, где лучше запарковаться. Приехали еще засветло.

Наша палатка в Nhoma Camp
Наша палатка в Nhoma Camp Посмотреть большую версию
Наша палатка в Nhoma Camp
Наша палатка в Nhoma Camp Посмотреть большую версию

После ужина, приготовленного на углях, пошли в деревню смотреть olifant dance, который танцуют у костра под пение женщин мужчины-охотники. Песня за песней, нам, не понимающим слов, они кажутся одинаковыми... Голые мускулистые ягодицы танцоров ритмично вздрагивают, при этом все тело почти неподвижно... Как бы внедрить такой танец в дамских fitness clubs…

Зрители
Зрители Посмотреть большую версию
Olifant dance
Olifant dance Посмотреть большую версию

Ночлег в палатке, стоящей в крытом соломой жердяном сарайчике без передней стенки. Все удобства: душ, рукомойник и туалет — расположены за задней стенкой палатки. Горячую воду греют в котле на дровах, освещение — фонари на аккумуляторах.


   24 апреля, вторник

Ранним утром перед рассветом слушали пересвисты сыча (Pearl-spotted owlet, Glaucidium perlatum). Легкий завтрак, и Arno поехал показывать нам короткую дорогу в парк.

Дорога в Khaudom NP
Дорога в Khaudom NP Посмотреть большую версию
Снова кусты скребут по бокам машины, дорога хорошая, но очень узкая. Заметили обезьяну (Vervet monkey, Cercopithecus pygerythrus), быстро скрывшуюся в зарослях.

Показав пару ключевых мест, где легко сбиться с пути, Arno уезжает, и мы едем в Khaudom NP.

Дорога проложена то среди густого колючего куcтарника, то по саванне с высокой травой и редко растущими родезийскими ясенями (Wild seringa, Burkea africana).

Пересекли низину, в мягком грунте которой слоны вытоптали огромные ямы, скоро ответвление дороги к парку. Мы его не заметили, пришлось возвращаться, GPS и хорошая карта помогли довольно быстро найти правильный путь.

Родезийские ясени (Wild seringa, <i>Burkea africana</i>)
Родезийские ясени (Wild seringa, Burkea africana) Посмотреть большую версию
Саванна
Саванна Посмотреть большую версию

Дорога сначала идет вдоль Tsoanadon Omuramba, где регулярно встречаются открытые водоемы, от одного из них неспешно удалялся утоливший жажду слон. Слово «omuramba» пришло из языка гереро, им называют древние русла рек, которые тысячи лет назад текли круглый год с возвышенностей Намибии в низины Ботстваны. Сейчас климат стал суше, и вода сочится под слоем песка, изредка выходя на поверхность. После сильных дождей некоторые их участки превращаются в настоящие реки, но мы такого не видели.

Слон, идущий с водопоя
Слон, идущий с водопоя Посмотреть большую версию
Слон, идущий с водопоя
Слон, идущий с водопоя Посмотреть большую версию

Около Tsoanafontein стоит наблюдательная вышка, подобные сооружения оказались у всех отмеченных на карте водоемов. Никто не пришел на водопой, что не удивительно — около недели назад прошел дождь, и воды в буше хватает. Только долгоногие зуйки (Black-winged stilt, Himatopus himantopus) и пигалицы-кузнецы (Blacksmith lapwing, Vanellus armatus) отдыхали на крохотном островке, хорошо унавоженном слонами.

Долгоногие зуйки (Black-winged stilt, <i>Himatopus himantopus</i>) и пигалицы-кузнецы (Blacksmith lapwing, <i>Vanellus armatus</i>)
Долгоногие зуйки (Black-winged stilt, Himatopus himantopus) и пигалицы-кузнецы (Blacksmith lapwing, Vanellus armatus) Посмотреть большую версию
Долгоногий зуёк в полете
Долгоногий зуёк в полете Посмотреть большую версию

В Sikereti Camp собирались оформить свое пребывание в парке, но в лагере никого не оказалось. Поехали на север к водоему Soncana, около которого находится развилка: одна дорога ведет на север к Khaudom Camp, вторая, более длинная, позволяет увидеть восточную часть парка. Никакой живности на водопое не было, свернули на восточную дорогу.

Остатки указателя
Остатки указателя Посмотреть большую версию
Сухой песок позволяет идти только на 2-й передаче, порой приходится переключаться на 1-ю. Скорость 20—25 км/ч, но кажется, что едешь быстро. Иногда дорога завалена упавшими деревьями, самое маленькое убрали, остальные объехали по кустам — машина позволяет проехать почти везде. Кирпичный указатель на Baikiaea разрушен слонами. Любопытству этих огромных животных могут противостоять только бетонные пирамидки (и то не всегда), на которых стрелки и надписи сделаны краской. Все менее прочное и тяжелое слоны непременно сломают или опрокинут.

На водоеме пустынно, поехали дальше. Каково же было наше изумление, когда появились два встречных внедорожника — еще один конвой, колесящий по парку.

Дальше дорога идет по долине Nhoma Omuranba, в сезон дождей она может быть непроходима. На участке между Tari Kora и Leeupan встретили слона, который решительно ушел по широкой слоновьей тропе — полагаем, ему не понравился запах бензина, ветер дул от нас. Сильный запах тревожил наших спутников уже не один час, и мы несколько раз безуспешно пытались отыскать течь в топливной системе. Через некоторое время, ко всеобщему удовольствию, машина газить перестала. Везде свежий навоз, животные пользуются дорогами, но, похоже, уходят, услыхав шум моторов.

Слоны на Leeupan
Слоны на Leeupan Посмотреть большую версию
Слоны на Leeupan
Слоны на Leeupan Посмотреть большую версию

Небольшой водоем Leeupan порадовал четверьмя слонами, пришедшими на водопой. На этот раз мы были с подветренной стороны. Слоны нас сразу заметили и внимательно следили за нашим перемещением. Убедившись, что мы не приближаемся, животные успокоились. Они спокойно пили воду и, утолив жажду, радостно поливали себя жидкой черной грязью.

На севере парка чаcто встречаются тик (Zambezi teak, Baikiaea plurijuga) с исключительно твердой древесиной и ложный мопане (Large false mopane, Guibourtia coleosperma) — раскидистое дерево с ярко-красными съедобными плодами.

Еще час с небольшим тяжелых песков, и мы выезжаем на дорогу с твердым грунтом, по которой за 10 минут доезжаем до Khaudom Camp. Платим деньги за пребывание в парке. Кроме нас в лагере никого. Выбрали лучшее место для ночлега — довольно чистый сарайчик, куда мы принесли недостающую пружинную сетку и стол для ужина.


   25 апреля, среда

Жестковатые сетки скрипят при каждом движении, какое-то мычание в долине внизу, под утро пение птиц...

Team work
Team work Посмотреть большую версию
Завтрак похож на ужин: колбаса, сыр, маслины, южноафриканское вино... Пошли на юг по короткой дороге.

Все тот же тяжелый песок, все те же ветки, скребущие бока машины... Не доезжая Dussi, снова встретили уже знакомый конвой. Похоже, только четыре экипажа колесят по парку...

После водоема Omuramba встретили трех слонов: один пошел, полагаем, к нему, путь двух других удалось проследить до другого пруда — Shambi, где они, напившись воды, стали поливать себе грязью.

Около Tsoanafontein очередной слон, по берегам водоема сидят грифы (Lappet-faced vulture, Torgos tracheliotus), регулярно видим птицу-секретаря.

Слон на Shambi
Слон на Shambi Посмотреть большую версию
Грифы (Lappet-faced vulture, <i>Torgos tracheliotus</i>)
Грифы (Lappet-faced vulture, Torgos tracheliotus) Посмотреть большую версию

У нашей машины умер передний амортизатор, и она стала игриво раскачиваться на кочках. Высокая трава и ветки кустарника содрали с машин мелкие декоративные детали: молдинги, боковые поворотники — зачем все это украшательство у внедорожника? Борта и крыша исцарапаны, из моторных отсеков извлекли по небольшому стожку сена...

Гриф в полете
Гриф в полете Посмотреть большую версию
Грифы на дереве
Грифы на дереве Посмотреть большую версию

В Nhoma Camp вернулись около 15:00. Нас позвали посмотреть, как бушмены будут добывать мед, найденный в буше.

Дороги Khaudom
Дороги Khaudom Посмотреть большую версию
Дороги Khaudom
Дороги Khaudom Посмотреть большую версию

Аборигены нашли гнездо, следя за полетом пчел... В чем-то похоже на Винни-пуха. Старое дерево (Silver terminalia, Terminalia sericea) с пустым стволом, узкий вход у основания сухой ветки закрыт прополисом, оставлено отверстие, позволяющее пролезть насекомому.

У основания сухой ветки вход в пчелиное гнездо
У основания сухой ветки вход в пчелиное гнездо Посмотреть большую версию
Даже твердая древесина Silver terminalia (<i>Terminalia sericea</i>) не устоит перед стальным топором
Даже твердая древесина Silver terminalia (Terminalia sericea) не устоит перед стальным топором Посмотреть большую версию

Туземец топором, выкованным из автомобильной рессоры, рубит твердое дерево до полости. Все слушают, откуда идет гул: выше или ниже... Выше. Снова удары топора, и вот он — мед диких пчел. У этих насекомых нет ядовитого жала, и единственная их защита спрятать подальше продукт своего труда... Мед скорее похож на кленовый сироп, много кисло-сладкой пыльцы. Полакомившись, бушмены старательно закрывают проделанные дыры щепками и корой. Запасы диких пчел невелики, но к ним можно приходить раз за разом. Мы ожидали, что часть меда отнесут в деревню детишкам, но кроме нас об этом никто не подумал...

Arno угощает
Arno угощает Посмотреть большую версию
Дикий мед
Дикий мед Посмотреть большую версию

Нам показали куст (Violet tree, Securidaca longepedunculata), корни которого, источающие сильнейший запах метилсалицилата, бушмены используют в качестве средства от зубной боли.

Nhoma — бушменская деревня
Nhoma — бушменская деревня Посмотреть большую версию
Кузнечные меха
Кузнечные меха Посмотреть большую версию

Вечер в деревне. Меха из дерева и шкур позволяют обрабатывать железо, но, похоже, его уже давно никто не выплавляет. Проще отковать, найденные «следы белого человека»: обломки машин, проволоку заборов и т.п. Кузнечное ремесло сюда принесли негры, пару столетий назад пришедшие с севера.

Отравленная стрела
Отравленная стрела Посмотреть большую версию
Население деревни состоит из двух семей, включая детей, внуков и правнуков, всего 120 душ. Иерархии практически нет, как и нет почти никакой собственности — все имущество при откочевке нужно унести с собой. Старейшине уже за 80, симпатичный седоватый, с заметным брюшком. Обладатели живота здесь, как и во многих других странах, пользуются уважением как люди солидные и состоятельные. Средняя продолжительность жизни 46 лет, что гораздо лучше, чем в соседних странах, пораженных СПИДом. Около половины населения — дети, большинство женщин на разных стадиях беременности. Главные причины смертности: недоедание, туберкулез и малярия. У бушменов строгая экзогамия — сыновья уходят искать себе жен в другие деревни, дочери остаются с родителями.

Аборигенам разрешено охотиться традиционными методами. Небольшие луки позволяют стрелять всего на 20—25 м, но отравленная стрела способна убить жирафа! Правда, не быстро, и раненое животное может уйти на десятки километров. Яд получают из личинок жука Diamphidia nigroornata, которые в коконе ждут превращения в куколку в течение нескольких лет, что позволяет бушменам выкапывать их из песка под кормовым растением — бальзамовым деревом (Commiphora angolensis) в любое время года. В случае удачной охоты на крупную дичь к месту ее гибели на время откочевывает вся деревня. Часть добычи съедают на месте, остальное мясо вялят на солнце, нарезав на тонкие полоски.

В основании этой былинки
В основании этой былинки Посмотреть большую версию
...изрядный корнеплод
...изрядный корнеплод Посмотреть большую версию

В дальний путь по бушу туземцы не берут с собой воду, там, где нет источников, они находят растения, запасающие воду в корнеплодах. Нам показали одно из них: невзрачная былинка, трудно предположить, что под землей находится небольшая «дыня»...

Почти кокосовое молоко, только горчит
Почти кокосовое молоко, только горчит Посмотреть большую версию
Вьется веревочка...
Вьется веревочка... Посмотреть большую версию

Ножом из нее делают стружку, из которой выжимают мутноватую, горьковатую, пригодную для питья жидкость, — чем-то похоже на получение кокосового молока.

Роется ямка...
Роется ямка... Посмотреть большую версию
Ловушка готова!
Ловушка готова! Посмотреть большую версию

У нас на глазах из листьев агавы (Sansevieria aethiopica) были получены волокна, свита веревка и изготовлена ловушка для птицы. На все ушло несколько минут. Добыть огонь трением также оказалось делом недолгим...

Team work
Team work Посмотреть большую версию
Огонь добыт!
Огонь добыт! Посмотреть большую версию

На ужин — жареное на углях мясо kudu, исключительно вкусно! Откуда? Оказалось, Намибия — редкая страна, где дикие животные на территории фермы являются собственностью ее хозяина. В бывшей метрополии, ЮАР, они — собственность государства, и фермеры стараются их истребить, чтобы те не составляли конкуренцию домашнему скоту. Здесь же на дичь охотятся и приезжие туристы, и сами фермеры. Мясо продают в магазинах, подают в ресторанах и даже экспортируют в Европу, где, заказывая оленину (venison), весьма вероятно получить блюдо из мяса kudu...

Ошибка: файл иллюстрации picture_namibia_2304.jpg" не найденВечерняя сигара, долгий разговор с Arno... Он раньше работал гидом по Ботстване, его будущая жена Estelle — частным пилотом. После рождения дочки стало ясно, что разъездной характер работы родителей не дает им возможности заниматься ее воспитанием. В Tsumkwe они уже 14 лет, возможно, это единственные белые жители Bushmanland. На мой вопрос, кто они: сотрудники государственного учреждения или бизнесмены, Arno ответил, что они — энтузиасты, а бизнес помогает им быть таковыми. Бизнес состоит в снабжении разного рода лагерей всем необходимым и обслуживании путешественников в Tsumkwe Lodge. Доходы от деятельности открытого в 2003 г. лагеря, где мы остановились, используются для нужд этой бушменской деревушки. Пробурена скважина, обеспечивающая туземцев водой, организована школа, пока только начальная (3 года). Разрешение на ее открытие было получено после 4 лет волокиты, работает она первый год. Дети живут при школе, их бесплатно кормят.

Бушменов пытаются адаптировать к современной жизни, что отнюдь непросто. Зачем работать за деньги, которые в буше просто кусочки раскрашенной бумаги? После того, как в деревне был построен магазин, торгующий элементарными товарами, появился интерес к деньгам...

Альтернатива — магазин в Tsumkwe в ~60 км пешего хода, от него пытаются оградить: там алкоголь, там местные женщины, то есть угроза занести СПИД в эту глушь. Как и многие другие народы, живущие охотой и собирательством, бушмены неустойчивы к спиртному и делятся на непьющих и алкоголиков. Это проблема не только северных народов...


   26 апреля, четверг

Легкий завтрак, залили в баки привезенное Arno горючее. На обратном пути хотели сфотографировать термитники на дороге, но от них не осталось и следа — поработал грейдер.

Дорога на Windhoek
Дорога на Windhoek Посмотреть большую версию
Дорога на Windhoek
Дорога на Windhoek Посмотреть большую версию

В Grootfontein уже нормально работает мобильная связь, забронировали гостиницу, дозаправили машины, и дальше прямая дорога B1 до столицы. Приехали засветло, свой Kalahari Sands Hotel — одно из самых высоких зданий в городе — нашли легко. Сдали машины, но город не располагал к вечерним прогулкам. Все магазины закрываются в 17:00, ни баров, ни кафе. В ресторане при отеле только буфет, a la carta не предусмотрено...


   27 апреля, пятница

Утро посвятили поиску подарков и сувениров. Удачной находкой оказался старинный барабан с замечательным звуком.

Windhoek
Windhoek Посмотреть большую версию
Windhoek
Windhoek Посмотреть большую версию

Ближе к вечеру получили претензии за ободранные машины, оплатили нанесенный ущерб, и в аэропорт.

В аэропорту стали счастливыми обладателями пачки намибийских долларов (возврат НДС), которые и привезли в Москву...


   Страницы:   1 | 2 | 3 | 4
Заметки путешественника
    Количество просмотров: 419 (+1)   Copyright © 2004-2019 Yuko-Travel.Ru
Design © 2004-2019 Studio "Cherry-Design"