Австралия (2013)
Уже много лет нам часто задают вопрос: «А в Австралии вы были?» И получив правдивый ответ, что нет, не были, удивляются: «А почему?» Самое забавное, что никто из спрашивавших там тоже не был... Это как про Африку, Антарктиду, Северный полюс...



Правда, а почему не были? Далеко... Но не это главное, просто у нас были другие планы: то посмотреть кодьякских медведей, то императорских пингвинов, то на африканских слонах покататься... А на кенгуру все как-то времени не хватало.

Все, решили больше не откладывать: скоро дети дорастут до дальних путешествий, можем и вовсе не собраться.

Подготовка

Первый раз мы собрались в Австралию в 2012 г., но готовиться начали поздно, и, осознав, что нормально проработать путешествие не сможем, отложили на год.

Начать решили с виз, и получив их в феврале, подняли прошлогодние заготовки, и стали верстать план. Мы не дайверы и не серферы, поэтому с сезоном все ясно — зима, когда нет жары в центре страны, правда, в это время вероятность осадков на побережье выше, но зато нет риска закрытия национальных парков из-за пожарной опасности.

Когда — понятно. Куда? Старые города есть только на востоке страны, но и самым старым городам Австралии меньше 200 лет, и были это мелкие городишки в одной из самых отдаленных частей Британской империи (дальше только Новая Зеландия). Решили, что смотреть там нечего...

Большой Барьерный риф? Мы не дайверы, а на возможные экскурсии на подводных лодках, даст Бог, съездим с детьми.

Север с его тропиками и гребнистыми крокодилами точно не наш выбор...

Вот и остался юго-западный сектор страны. Сначала была идея проехать от Перта до Брисбена через «красный центр», но опытные прокатные конторы Австралии заломили бешеные цены... Вернуться в Перт вдоль побережья было бы лучше, но оставить детей так надолго мы не решились.

Остановились на компромиссном варианте: Перт — прибрежные парки на север от него — «красный центр» — Аделаида — Перт (вдоль берега).

Австралия не просто страна — это континент, и путешествия по ней могут сравниться только с путешествиями по нашей стране, по Штатам, Канаде... Или вытянутым по долготе Норвегии и Чили...

У нас была старая книжка (2005) Lonely Planet — вот как давно мы туда уже начали собираться... У Западной Австралии есть великолепный сайт, по «красному центру» тоже, спасибо Birgit Bradtke — любительнице этих мест, мы не единожды воспользовались ее советами. Информации для планирования путешествия было предостаточно...

План составили таким образом, чтобы в последние 3—4 дня можно было за день доехать до аэропорта, а до того можно ездить долго и с удовольствием.

30 июня, суббота

По пути в Домодедово смотрели на надвигающиеся тучи и были счастливы, что не застряли в пробке, которую часто вызывает серьезный ливень.

Приехали с приличным запасом и зашли в свой любимый итальянский ресторанчик Benvenuti, где, как обычно, надеялись полакомиться замечательным «палтусом по-венециански» под ледяное Soave... Увы, «фигвам»! С рыбой все в порядке, но из-за недоумков, богато представленных и в Госдуме, и в правительстве страны, вина нет! Вынуждены заказать пиво... Трапеза с видом на разразившийся ливень, во время которой всех этих законотворцев во главе с премьером вспоминали не раз и не два... Надеюсь, наикались они вдоволь!

Из-за грозового фронта борт задержали на 3 часа, опоздание нагнать не удалось... Вот и Дóха, столица Кáтара. Выходим в духовку +38 °С (и это в 2 часа ночи!), садимся в автобус, кондиционер которого при открытых дверях не может справиться с влажной жарой. На нас оформляют какие-то бумаги, просвечивают ручную кладь (как бы спиртного не провезли!), ставят штамп в паспорте и довольно долго везут в Retaj Al Rayyan — вполне пристойный 4-х звездочный отель. Многие здания вдоль дороги весьма интересной архитектуры, но с погасшими окнами и без подсветки выглядят мертво и мрачно.

Это наш второй опыт застрять в аэропорту, но в отеле рядом с аэропортом Нью-Йорка мы могли снять стресс от нарушенных планов коньяком из Duty Free, в этой же мусульманской стране такой возможности не было.

1 июля, воскресенье

За окном марево, сквозь которое видны силуэты небоскребов и проглядывает полоска Персидского залива.

Буфет в восточном стиле на завтрак, обед и ужин... Голодным не останешься, но и за добавкой не побежишь. В баре самый крепкий напиток — кофе... Местные мужчины ходят в белых рубахах «в пол», наряды местных женщин более разнообразны: от ставших нам казаться симпатичными мусульманских платочков — хиджабов, особенно когда их цвет гармонировал с цветом костюма, через никабы — черные балахоны с прорезью для глаз (хотя бы взгляд виден!) до черных же паранджей. Последние различаются фасоном: у одних нижняя часть лица закрыта тканью, верхнюю же часть лица закрывает спадающая с капюшона занавеска, то есть женщина может смотреть только себе под ноги, как зашоренная лошадь, другой вариант закрывает лицо целиком черной полупрозрачной тканью. Чем определяется выбор наряда: особенностями семейного воспитания, требовательностью мужа или традициями того или иного течения в исламе — мы не знаем.

Глаза — первое на что обращает внимание человек, и на каждую женщину с полностью закрытым лицом у нас реакция как на террористку-смертницу, впрочем было еще и любопытно, как они будут есть в подобном одеянии.

Оказалось, что вполне реально есть, слегка приподнимая нижнюю часть черной «занавески»... Некоторые мужья то ли боясь, что лица их жен увидят, то ли по природной доброте обставляли столик со всех сторон ширмами...

Вышли погулять, но чудовищная жара быстро загнала обратно.

В отеле за небольшие деньги можно получить доступ в Интернет, мы воспользовались этим, чтобы перенести бронь автомобиля на день позже — график путешествия поплыл...

2 июля, понедельник

Ну вот, мы снова в аэропорту... По сравнению с Дубаем, который построен как роскошный молл, аэропорт Дóхи напоминает огромный автовокзал, куда людей от разных самолетов привозят автобусы. Здесь нет не то что ресторанов fine cuisine, но даже баров и кафе с нормальной пищей, пара-тройка забегаловок fast food, есть, впрочем, одно место, где можно выпить чашечку кофе (ориентир — туалет в конце зала).

Кстати о туалете. Нигде раньше не видел очереди в мужской туалет! Местные люди в белых балахонах с одетыми под них белыми же подштанниками до колен пользуются только кабинками, вот и очереди как в женских... Писсуарами же пользуются только носящие штаны. Дверь в мужской туалет распахнута настежь, поскольку смыв идет водой, от которой идет пар! А где холодную-то взять, если на улице ночью за 30 °С, а днем за 40 в тени, которой нет...

Ночной перелет — вылетели впотьмах, приземлились впотьмах... В экваториальных широтах сильная болтанка, спать трудно, гомеопатические дозы коньяку не помогают...

Наконец-то прилетели, берем такси до нашего Port Mill Bed & Breakfast во Fremantle — морском порту Перта. Водитель-негр уверенно везет нас по навигатору, но затем мы никак не можем его найти, ну очень маленькая вывеска!

Ворота на замке. Появился другой постоялец. К нашему счастью, мы прошли face control, и он пустил нас на территорию, где на пустующей стойке регистрации нас ждали ключи от нашей комнаты...

Рядом оживленные улочки, где в Benny’s Café мы поужинали как люди, с вином. Выбор пал на омара (lobster), на тонкости приготовления (slipper lobster) внимания не обратили. К нашему изумлению вместо омара целиком или клешней и хвоста, принесли что-то непонятное... В номере посмотрели в словаре, оказалось, лопатоносый лангуст (то ли Scllarides haanii, то лиScllarides squammosus) — оба вида распространены у берегов Западной Австралии, а мы были слишком голодны, чтобы запомнить подробности.

По пути в bottle shop спросили на пробу австралийский бренди, там оказался только один сорт St.Agnes (***), который оказался весьма неплох.

3 июля, вторник

Традиционный английский завтрак: яйца пашот, бекон, как ни странно, томатного сока не было, оказалось, в отличие от Штатов, он встречается в Австралии нечасто. Мы еще вечером заметили, что понимаем местный английский с трудом, однако списали это на усталость после перелета. Простенький диалог при заказе завтрака показал, что усталость была ни при чем, это просто Australian English.

До конторы Avis рукой подать, и уже через несколько минут мы «в седле». Как приятно после перелетов и всех перипетий вновь ощутить себя независимым!

В наши планы входило посмотреть два национальных парка, находящихся севернее Перта: Yanchep NP и Nambung NP.

Вышли на Stirling Hwy (State Route 12[1]), с которого вскоре свернули на West Coast Hwy (SR 71), окраины Перта очень похожи на одноэтажную Америку, сходства добавляют вывески на английском.

Вскоре начинаются загородные парки, обочины прекрасно ухожены, множество съездов к океану, чем-то напоминает окрестности Сан-Диего... Через некоторое время дорога отходит от океана, став Marmion Ave (SR 71), которая проходит через симпатичные зеленые пригороды. В городке Clarkson свернули на восток на Hester Ave, которая привела нас к Wanneroo Rd (SR 60), по ней до поворота на Yanchep NP всего 19 км.

В Visitor Center купили месячный билет во все национальные парки Западной Австралии, который нам впоследствии очень пригодился. Там же нам подсказали, где можно посмотреть коал.

Спящий коала
Спящий коала
Проснувшийся коала
Проснувшийся коала

Коалы (Koala, Phascolarctos cintreus) в Западной Австралии не водятся, но поскольку они очень нравятся детям (еще бы, живой плюшевый мишка!) их поселили в некоторых национальных парках, а также парках диких животных.

Розовый какаду
Розовый какаду
В Yanchep NP среди эвкалиптов построены мостки длиной 240 м, с которых можно наблюдать спящих в развилках деревьев коал, забирающихся для отдыха почти на самый верх[2]. Нам повезло, пара «мишек» соизволила пошевелиться: зевнуть и почесаться...

Коалы питаются листьями эвкалиптов и редко слезают с деревьев, пища эта низкокалорийная, поэтому большую часть суток они спят.

Пока смотрели на коал, на одну из веток прилетел розовый какаду (Galah, Eolophus roseicapillus), но в отличие от сумчатого «медведя» задержался ненадолго.

По траве гуляют гривистые утки (Australian wood duck, Chenonetta jubata) и воротничковые попугаи (Australian ringneck, Barnardius zonarius semitorquatus), последние довольно пугливы.

Гривистые утки
Гривистые утки
Воротничковый попугай
Воротничковый попугай

На берегу озера Loch McNess пасутся или просто лежат западные серые кенгуру (Western grey kangaroo, Macropus fuliginosus). Среди их помета бродят чернохвостые камышницы (Black-tailed native-hen, Tribonyx ventralis) и черно-белые веерохвостки (Willie wagtail, Rhipidura leucophrys) — птицы похожие на трясогузок, но они не трясут хвостом в вертикальной плоскости, а дергают им из стороны в сторону.

Чернохвостые камышницы
Чернохвостые камышницы
Черно-белая веерохвостка
Черно-белая веерохвостка

Здоровенный детеныш серого кенгуру сосет молоко из маминой сумки, оба не обращают на нас ни малейшего внимания.

Западный серый кенгуру
Западный серый кенгуру
Великовозрастный сосунок
Великовозрастный сосунок

Из водоплавающих птиц стоит отметить величавого австралийского пеликана (Australian pelican, Pelecanus conspicillatus) — таких огромных пеликанов мы раньше не видели, нас он близко не подпустил и отправился в плавание.

Пеликан и кряква
Пеликан и кряква
Австралийская шилоклювка
Австралийская шилоклювка

Симпатичные султанка (Purple swamphen, Porphyrio porphyrio), сидящая на ветке эвкалипта, и прячущийся в листве зимородок-великан (Laughing kookaburra, Dacelo novaeguineae) пополнили список птиц, замеченных на берегу. На озере видели ныряющую, как кормящийся дельфин, австралийскую шилоклювку (Red-necked avocet, Recurvirostra novaehollandiae) и тихоокеанских крякв (Pacific black duck, Anas superciliosa), которых мы приняли за обычных у нас крякв (Anas platyrhynchos). Поняли это уже в Москве, когда внимательно рассмотрели снимки.

Султанка
Султанка
Зимородок-великан
Зимородок-великан

Пошли к машине, по парковке прохаживается сорочий жаворонок (Magpie-lark, Grallina cyanoleuca), этих птиц мы очень часто видели гуляющими вдоль дорог.

Озеро Loch McNess
Озеро Loch McNess
Сорочий жаворонок
Сорочий жаворонок

Покинули парк и поехали по той же Wanneroo Rd дальше на север в Namdung NP. На обочинах дороги увидели первых сбитых кенгуру, вдалеке заметили гуляющих эму (Emu, Dromaius novaehollandiae).

Осторожно — кенгуру!
Осторожно — кенгуру!
Осторожно — эму!
Осторожно — эму!

Вот и съезд в парк, сразу же обращаем внимание на дорожные знаки: «Осторожно — кенгуру!», «Осторожно — эму!»

Разнообразие форм
Разнообразие форм
Разнообразие форм
Разнообразие форм

Погуляли среди остановившихся дюн, поросших кустарником. В низинах из песка торчат зубцы высотой до 4 м (pinnacles).

Чем-то похоже на кладбище
Чем-то похоже на кладбище
Выше мы не нашли
Выше мы не нашли

Эти зубцы образовались в результате выветривания, однако мнения о механизме образования известняка расходятся: от накопления карбоната кальция, выщелоченного дождями из дрейфующих песков до отложения карбоната кальция у корней растений...

Parrot bush
Parrot bush
Dwarf sheoak
Dwarf sheoak

Из кустарников нельзя не отметить Parrot bush (Dryandra sessilis), Acacia truncata[3], Yellow tailflower (Anthocersis littorea), Dwarf sheoak (Allocasuarina humilis). Ни кенгуру, ни эму мы в этом парке не увидели, хотя последние, судя по следам, здесь гуляют.

Acacia truncata
Acacia truncata
Yellow tailflower
Yellow tailflower

Вскоре пошел дождь, который не прекращался всю ночь. Поужинали отлично приготовленным козленком в Tabella — ресторане, работающим по системе BYO (Bring Your Own wine or beer), за бокалы берут $9.50, вино в магазине напротив.

[1] В дальнейшем SR.

[2] Видимо, в Австралии нет достаточно крупных хищных птиц, которые могли бы на них нападать, в отличие от Южной Америки, где гарпии атакуют ленивцев.

[3] Для ряда растений нет не то, что русских, но и английских имен!

4 июля, среда

С утра пораньше поехали в аэропорт, сдали машину, после чего в Europcar взяли полноценный внедорожник Mitsubishi Pajero для поездки в австралийскую глухомань. К моему невероятному изумлению пришлось поставить свою подпись под пунктом, что я осознаю, что машину можно использовать только на дорогах с твердым покрытием! И зачем мне там внедорожник? Решил плюнуть на это, если возникнут проблемы, то не будет действовать страховка, заплатим сами.

Довольно быстро вышли на Great Eastern Hwy (National Route 94[4]), по которому предстояло проехать 535 км. Через некоторое время появилась надпись, что мы проезжаем через самый протяженный лесной массив Австралии...

Great Eastern Hwy
Great Eastern Hwy
Автопоезд на Great Eastern Hwy
Автопоезд на Great Eastern Hwy

В нашем понимании это не совсем лес... Больше всего местность напоминает саванны Намибии, но вместо родезийских ясеней (Burkea africana) растут эвкалипты, которые мы определили как Salmon gum (Eucalyptus salmonophloia) и Yandee (Eucalyptus loxophlebalissophloia)[5]. Бензоколонки есть в большинстве населенных пунктов, которые, впрочем, встречаются не слишком часто.

Yandee
Yandee
Salmon gum
Salmon gum

В Coolgardie свернули на SR94 до Kalgoorlie — довольно крупного города, где мы намеревались запастись и продовольствием, и вином. К нашему удивлению супермаркет и bottle shop[6] оказались в разных его концах...

Salmon gum
Salmon gum
Осторожно — верблюды!
Осторожно — верблюды!

Свернули на север на Goldfields Hwy (Alternate NR94), по которому до Leonora 237 км. Появились знаки, предупреждающие об автопоездах (road train) с 3—4 прицепами и длиной до 53,5 м! Нам довелось обогнать пару таких в темноте, благо дороги прямые, встречных практически нет, а водители этих 200-тонных чудищ вежливые, включают правый поворотник, когда впереди чисто[7]. И тем не менее идти на обгон по встречке на 130 км/ч по узкой дороге, вдоль длиннющей чушки, прущей свои 110, впечатляет!

Вот и Leonora — небольшое селение, возникшее около золотого рудника. Интернет-сайты показали наличие здесь отелей/мотелей, но ничего забронировать не смогли. На сайте городка удалось найти координаты четырех мест, пригодных для ночлега. Созваниваться с Австралией не хотелось, слать факсы тоже, адреса электронной почты нашлись у двух, ответили из одного Gwalia Museum and Hoover House B&B. Поскольку мы планировали приехать после закрытия офиса, нас попросили позвонить из Kalgoorlie: «All booked in, that phone will not work out here so best to give me a ring when you get to Kalgoorlie so I will know how long you will be, safe travels», что мы и сделали.

Приехали, ворота на замке... Попытались перезвонить — нет связи, оказалось, что Vodafone, через который проходит наш роуминг, не работает в этой глухомани. Поехали на бензоколонку, где нам любезно позволили позвонить... Оказалось, доехали чуть быстрее.

Гостиница оказалась на территории Gwalia Museum, в старинном здании, построенном для дирекции основанного в 1897 г. золотого рудника.

Население шахтерского поселка Gwalia[8], состоявшего из палаток и лачуг из кровельного железа и пропитанной битумом мешковины (hessian) достигло к 1919 г. 1100 душ, но после закрытия шахты в 1963 г. поселок обезлюдел.

Hoover Room
Hoover Room
Герберт Гувер, будущий 31-й президент США (1929—1933), приехал в Австралию в 1897 г. качестве сотрудника лондонской золоторудной компании Bewick, Moreing & Co. для поиска новых инвестиционных возможностей. Высоко оценив потенциал рудника в Gwalia (Г. Гувер был геологом по образованию), он рекомендовал его покупку и в следующем году стал его генеральным менеджером. Для повышения экономической эффективности предприятия он завербовал сотни итальянских рабочих и ввел контрактную систему найма. Это позволило снизить риски забастовок и другой активности профсоюзов, а также увеличить продолжительность рабочего дня, ввести многосменную работу, ликвидировать двойную оплату за работу в воскресенье и другие бонусы.

Он лично контролировал строительство офисных и жилых зданий, в одном из которых сейчас и располагается Hoover B&B. Нам досталась Hoover Room (Blue Room), где он встретил свой 24-й день рождения и намеревался жить с женой[9].

Сейчас это комната двойного назначения: с 15:00 и до 9:30 это номер в B&B, в дневные часы — часть экспозиции музея. В комнате сохранились оригинальные камин и платяные шкафы. Вся остальная обстановка также начала XX в.

Мы приехали усталые и голодные. Впрочем, ужин на антикварной мебели прошел вполне неплохо...

5 июля, четверг

Утром посмотрели на старую технику на территории музея и с интересом обнаружили, что в гигантском карьере, вид на который открывается со смотровой площадки, жизнь продолжается — по серпантину ползают циклопические карьерные самосвалы.

Hoover B&B
Hoover B&B
Золотой рудник
Золотой рудник

Оказалось, что заброшенный рудник купила St. Barbara Ltd., которая после 2 лет реконструкции получила в октябре 2008 г. первое золото, а по итогам 2012 г. рассчитывала добыть 175 000 тройских унций (~5,5 т). Общие запасы месторождения оцениваются в 62 т при содержании металла в руде 8,9 г/т.

Шахтное оборудование
Шахтное оборудование
Горная техника
Горная техника

После легкого завтрака покинули музей, заперев за собой ворота и опустив ключ в специальный ящик. Около поворота на Gwalia в утреннем свете увидели новый дорожный знак: «Осторожно — орлы», чему очень удивились.

Gwalia Museum
Gwalia Museum
Поворот к Gwalia Museum
Поворот к Gwalia Museum

Свернули на Laverton — селение в 113 км от Leonora. Пустынная дорога с крайне редкими машинами тем не менее, на обочинах часто видны сбитые кенгуру, трупы которых привлекают клинохвостых орлов (Wedge-tailed eagle, Aquila audax).

Осторожно — орлы!
Осторожно — орлы!
Птицы сидят обычно парами: но очень пугливы, стоит машине притормозить, тут же улетают. Один раз, рано увидев их, остановились на приличной дистанции, но пока я подкрадывался, мимо промчался автопоезд, вспугнувший птиц.

Многочисленность сбитых животных, видимо, можно объяснить тем, что на этих пустынных, прямых как стрела дорогах в темноте, которая наступает в 6 часов вечера, машины идут с высокой скоростью, а высокий кустарник не дает возможности увидеть зверей издали.

Вот и селение, центр жизни — бензоколонка, где можно купить элементарные товары, включая овощи и фрукты.

Залили полный бак солярки[10] и свернули на Great Central Road, по которой до Warburton Road House, где мы планировали заночевать, всего 559 км.

Асфальт через несколько километров закончился, и пошла грунтовка — преимущественно красная глина, во многих местах превращенная колесами автомобилей в «стиральную доску». Встречаются неглубокие промоины как вдоль, так и поперек дороги. Попадаются песчаные участки, ехать мягче, хотя машину порой и ведет, до 4х4 дело не доходило. Скорость от 90 до 120 км/ч, на поворотах приходилось сбрасывать до 70—80...

Great Central Road
Great Central Road
Potato bush
Potato bush

Часто есть выбор: ехать по «стиральной доске» с жуткой тряской или выбрать неглубокий песок. Обычно выбирали второе, но поскольку песок лежит на засохшей глине, то есть опасность попасть колесом в bulldust[11] — заметенную песком яму, машину при этом сильно подбрасывает и швыряет в сторону.

Никаких животных не видно, трупов по обочинам тоже нет, здесь, похоже, по ночам не ездят. С удивлением заметили в придорожных кустах сбитого верблюда... Впервые увидели знак «Crest», означающий перегиб дороги, что особенно актуально на грунтовке, где едут не по левой или по правой стороне, а там где дорога ровнее.

Great Central Road
Great Central Road
Ветряной насос
Ветряной насос

По обочинам встречаются ветряки, качающие воду в небольшие водоемы, предположительно для диких животных, домашних здесь нет.

Дикие арбузы
Дикие арбузы
Дикий арбуз
Дикий арбуз

Местность то похожа на африканскую саванну, то напоминает полынные пустыни Невады. По обочинам повсюду растут крупные кусты, Potato bush (Solanum ellipticum) — растения семейства пасленовых, а также дикие арбузы (Camel melon, Citrullus lanatus), явно завезенные людьми, плюющими семечки в из окошек проезжающих автомобилей.

Mann ranges mallee
Mann ranges mallee
Камальдульский эвкалипт
Камальдульский эвкалипт

Из деревьев в начале дороги чаще всего встречаются Mann ranges mallee[12] (Eucalyptus mannensis). Дальше обращают на себя внимание мощные камальдульские эвкалипты (River red gum, Eucalyptus camaldulensis) и усыпанные яркими плодами Red mallee (Eucalyptus oleosa).

Red mallee
Red mallee
Red mallee
Red mallee

В Warburton Road House приехали засветло. Бензоколонка, которую нельзя фотографировать, что не помешало нам залить полный бак солярки, магазин с элементарными товарами, возможность перекусить бутербродами, сосисками и жареной картошкой.

Great Central Road
Great Central Road
Павлины в Warburton Road House
Павлины в Warburton Road House

Жилые постройки расположены за высоким забором, номера весьма спартанские, но во дворе, по которому разгуливают павлины, можно поесть за столиком. Мы не воспользовались этой возможностью, не желая смущать публику своим винопитием. Кто его знает, насколько строги нравы в этой глухомани, где аборигенные земли перемежаются с обычными... Дворик, однако, оказался хорош для вечерней сигары.

[4] В дальнейшем NR.

[5] В Австралии растет ~800 видов эвкалиптов, поэтому полной уверенности в правильности определения нет.

[6] На большей части Австралии спиртные напитки продаются только в специализированных магазинах, закрытых по воскресеньям.

[7] В Австралии левостороннее движение.

[8] Gwalia — старинное поэтическое название Уэльса.

[9] Комната осталась закреплена за ним и после того, как Г. Гувер был откомандирован в Китай.

[10] Полного бака должно было хватить с запасом, но в такой глухомани да на грунтовой дороге лучше не рисковать и заправиться в Tjukayirla Roadhouse, до которого 305 км.

[11] Bulldust (австралийское выражение) переводится в словаре как «ложь, вранье», видимо, для подобного рода ям подходящий перевод будет «обманка».

[12] Mallee — австралийский термин, означающий деревца, растущие пучками.

6 июля, пятница

После легкого завтрака отправились дальше на северо-восток. Перед отъездом издали сфотографировали запретный «объект». Странное отношение к топливу на аборигенных землях появилось после начала борьбы с пьянством среди туземцев в 1990-х годах.

Засекреченная бензоколонка
Засекреченная бензоколонка
Warburton Road House
Warburton Road House

Откуда к ним пришло знание о возможности получать кайф от вдыхания паров бензина или некоторых клеев, неизвестно. Судя по российскому опыту, скорее всего из мест лишения свободы. Дело дошло до того, что стали взламывать бензобаки у припаркованных на ночь автомобилей. Тогда и стали road houses походить на осажденные крепости.

В 2005 г. власти стали субсидировать производство Opal — нового вида бензина с низким содержанием ароматических углеводородов, привлекающих аборигенов. Топливо это продается в аборигенных землях и вокруг них, водителей предупреждают об опасности иметь с собой канистры с обычным бензином и предлагают услуги по его хранению во время ночевок.

Остановившись сфотографировать заинтересовавший нас симпатичный небольшой эвкалипт с необычными листьями (Blue-leaved mallee, Eucalyptus gamophylla), увидели нечто непонятное на дороге. Бинокль позволил нам рассмотреть верблюдов, животные подпустили нас на дистанцию, пригодную для съемки телеобъективом. При попытке подойти поближе верблюды скрылись в кустах.

Дромадеры
Дромадеры
Красавец!
Красавец!

Мы знали о живущих в Австралии одичавших верблюдах, но не знали, какой это вид и насколько их много. Сразу стало ясно, что это дромадеры[13] — одногорбые верблюды (Dromedary, Camelus dromedarius), ~10 000 голов которых завезли в XIX—XX вв. преимущественно из Индии. Они играли важную роль в освоении центральной и западной частей континента в качестве как верховых животных, так и животных для перевозки грузов. Отдельно стóит упомянуть целую сеть маршрутов патрулирования пустынных территорий верховой полицией.

Blue-leaved mallee
Blue-leaved mallee
Бурый сокол
Бурый сокол

По мере строительства железных дорог и развития автомобильного транспорта, потребность в них снизилась, и многие животные были выпущены на свободу. Сегодня в Австралии поголовье верблюдов оценивается в 1 мл голов, и их число удваивается каждые девять лет.

Там же заметили бурого сокола (Brown falcon, Falco berigora), вообще, в этих пустынных местах птиц увидишь нечасто.

Warrakurna Road House
Warrakurna Road House
У аборигенов неспокойно...
У аборигенов неспокойно...

После Warrakurna Road House местность стала повыше, появились удивительно красивые эвкалипты-призраки (Ghost gum, Corymbia aparrerinja) и пустынные дубы (Desert oak, Allocasuarina decaisneana), всюду цветут кусты акации (Coonavittra Wattle, Acacia jennerae).

Great Central Road
Great Central Road
Эвкалипты-призраки
Эвкалипты-призраки

Дорога стала лучше, но довольно скоро стало ясно, что это просто показалось... Слева увидели красные скалы Olgas.

Coonavittra Wattle
Coonavittra Wattle
Coonavittra Wattle
Coonavittra Wattle

Всё ждали места, подходящего для фотоостановки, — и вдруг асфальт! Мы по нему успели соскучиться на просторах Great Victoria Desert — Большой пустыни Виктория...

Пустынные дубы
Пустынные дубы
Красные скалы Olgas
Красные скалы Olgas

Еще несколько минут, и мы в Yulara — комплексе из нескольких отелей, площадок для палаток и караван-сараев. На радость путешественникам есть рестораны и бары, есть супермаркет, в одном из баров продают напитки на вынос... Настоящий оазис цивилизации посреди пустыни. Мы остановились в Sails in the Desert — уютном отеле, номера которого разбросаны по обширной территории, где цветущие кусты чередуются с лужайками с непугаными кроликами...

[13] В Австралии также встречаются одичавшие бактрианы — двугорбые верблюды (Bactrian camel, Camelus bactrianus), предки которых были завезены из Китая и Монголии, но мы их не видели.

7 июля, суббота

Отель находится у границы Uluru — Kata Tjuta NP, в парке два массива красных скал, Uluru и Olgas, по туземному Kata Tjuta. По мнению автора замечательного сайта, именно в Olgas самые интересные прогулки, туда мы и отправились ранним утром. Этот массив находится в 50 км от отеля и состоит из 36 огромных красных скал.

Из 12 троп в Olgas сейчас открыты только две, поскольку туземцы перенесли в эти места отправление своих обрядов ввиду многолюдья у скалы Uluru. В Австралии к своим дикарям относятся исключительно почтительно, везде и всюду вам готовы рассказать про их примитивную туземную космологию, повсюду продаются предметы аборигенного искусства, уважаются места их языческих культов[14].

Karu Lookout (Olgas)
Karu Lookout (Olgas)
Черноногий каменный валлаби
Черноногий каменный валлаби

Решили, воспользовавшись утренней прохладой, начать с Valley of the Winds — более длинной (7,4 км) и трудной. Тропа проходит через пару узких ущелий между скальными массивами, а затем возвращается обратно по открытой местности с редко растущими эвкалиптами и акациями в окружении красных скал. В двух местах стоят водопои — краны, где можно пополнить запасы воды.

Ручеек в Olgas
Ручеек в Olgas
Karingana Lookout (Olgas)
Karingana Lookout (Olgas)

Тропе присвоен уровень 4 — «difficult», быть может, под палящим солнцем в летнюю (зимнюю) жару это и так, но неужели это значение присвоили из-за одного умеренно крутого и непродолжительного подъема? В одном из этих ущелий мы увидели черноногого каменного валлаби (Black-footed rock wallaby, Petrogale lateralis), которого было непросто разглядеть среди красных камней.

Скалы на востоке Olgas
Скалы на востоке Olgas
Эвкалипты-призраки в Olgas
Эвкалипты-призраки в Olgas

Вторая тропа гораздо короче, она ведет в Walpa Gorge, где и заканчивается платформой для обозрения. В саму поросшую деревьями и кустарником теснину между двумя гигантскими скалами тропа не ведет. Это скорее для тех, кому тяжело или так кажется пройти по первой тропе.

Тропа в Walpa Gorge
Тропа в Walpa Gorge
Walpa Gorge
Walpa Gorge

В стороне от тропы пасутся дромадеры, эти живущие в национальном парке животные, похоже, никого не боятся.

Walpa Gorge
Walpa Gorge
Дромадер в Olgas
Дромадер в Olgas

Легкий обед в номере и сиеста... Вечером нам ехать любоваться закатными красками скалы Uluru...

Uluru перед закатом
Uluru перед закатом
Uluru на закате
Uluru на закате

Выехали заранее, заняли хорошее место, установили камеру на прикрытый колючим кустом штатив и стали дожидаться заката. Народу собралось немало, хоть и не пиковый сезон: расставили шезлонги, расстелили одеяла, балуются вином и пивом...

Парковка для любования закатом
Парковка для любования закатом
Энтузиазм фотографов
Энтузиазм фотографов

Красиво. Пока камера делала свою работу, было время погулять и поснимать других любителей заката.

8 июля, воскресенье

Ранний подъем и недолгая дорога к точке созерцания рассвета... Мы ошиблись в своих ожиданиях, в такую рань уже собралось немало публики. Сумели найти место для камеры на штативе, прикрывая ее собой от опрокидывания впадающими в энтузиазм свежеприбывшими...

Uluru перед восходом
Uluru перед восходом
Olgas перед восходом
Olgas перед восходом

Снимают и на приличную технику, и на телефоны, и на планшеты — мир охватило настоящее фото-, кинобезумие...

Uluru в лучах утреннего солнца
Uluru в лучах утреннего солнца
Завтрак, check-out, нам в следующий парк. До Watarrka NP ехать не больше 4—5 часов по асфальту. Нам на восток по Lasseter Hwy (Red Center Way, SR4), справа по курсу, южнее дороги увидели довольно широкий останец, кусок древнего плато.

Как подобные формации называют в Австралии, не знаем, адекватного слова в русском языке также подобрать не смогли, в Штатах употребляют слово «butte», которое словари переводят как «столовый останец», мы их видели на Юго-Западе США, но насколько этот термин применим к довольно обширному плато, сказать трудно.

Это Mt. Conner, ее высота 859 м над уровнем моря, и едущие из Alice Springs порой путают ее с Ulara, до которой еще больше 40 км. Пока искали место для фотоостановки, увидели указатель к соответствующей площадке, оттуда и видно лучше, и парковаться удобно.

Mt. Conner
Mt. Conner
Mt. Conner
Mt. Conner

Через 136 км по Lasseter Hwy свернули на север на Luritja Rd (тоже Red Center Way, SR3), по которой примерно столько же до границы парка.

Подъем на плато
Подъем на плато
Обрывы каньона
Обрывы каньона

Еще через 24 км съезд на парковку, откуда можно посмотреть Kings Creek Canyon — главную достопримечательность парка. Каньон находится в George Gill Range, его можно обозреть как снизу, так и сверху. Одна тропа, короткая и легкая, идет вдоль ручья, вторая, длиннее и тяжелее, — по краю скал, образующих каньон.

Эвкалипты на скалах
Эвкалипты на скалах
Останцы на плато
Останцы на плато

Небо нахмурилось, решили начать с Kings Canyon Rim Walk — более долгой и сложной (петля длиной 6 км, 3—4 часа). На этой тропе нет ничего сложного, некоторую трудность в дождь может представлять только довольно крутой подъем (набор высоты ~150 м) на плато в самом начале пути (а зачем туда вообще ходить во время дождя?).

Среди каменных башен
Среди каменных башен
Окаменевшая рябь древних мелководий
Окаменевшая рябь древних мелководий

Плато сложено из красного песчаника, который образовался не в результате переноса водой, а под воздействием ветров (Mereenie Sandstone), это один из немногих примеров силурийских песчаников (>400 млн лет).

Красный кенгуру
Красный кенгуру
Эвкалипт-призрак на плато
Эвкалипт-призрак на плато

На плато сразу же наткнулись на красного кенгуру (Red kangaroo, Macropus rufus), который лениво отошел на несколько метров. Кенгуру не только быстро скачут, перемещаясь длинными прыжками и держа тело горизонтально, но и медленно «ходят»: опора на хвост — лапы вперед, опора на лапы — подтягивается хвост.

Обрывы плато
Обрывы плато
Эвкалипты-призраки и кипарисовые сосны
Эвкалипты-призраки и кипарисовые сосны

Деревья здесь невысокие, в основном эвкалипты-призраки и кипарисовые сосны (White cypress pine, Callitris glaucofilla), довольно много цветущих кустов, но со справочной литературой в этих краях скудно.

Gardens of Eden
Gardens of Eden
Саговник на плато
Саговник на плато
Кое-где встречаются саговники (MacDonnell Ranges cycad, Macrozamia macdonnellii), растущие только в этих горах (род Macrozamia эндемичен для Австралии).

Это реликты древних влажных лесов, покрывавших континент ~40 млн лет назад.

Тропа пересекает Gardens of Eden — ущелье с бассейнами и высокими деревьями, не встречающимися на плато. Спуск с плато пологий и ведет к парковке.

Решили сразу же пойти на Kings Creek Walk — это всего 2,6 км по тропе вдоль ручья. Русло ручья пересохло, вода есть только местами. Из деревьев преобладают камальдульские эвкалипты, мощная корневая система помогает им и пережить многомесячную засуху, и устоять перед напором паводка, когда вода поднимается на 3 м. Первая прогулка произвела гораздо большее впечатление.

Выветренные скалы
Выветренные скалы
Kings Creek Canyon
Kings Creek Canyon

Вот и Kings Canyon Resort, где у нас забронирован номер. Поужинали в Oak Desert Bistro — это единственное кафе на сотни километров вокруг. Мясо кенгуру они жарят весьма неплохо.

Начавшийся перед ужином легкий дождик усилился и не дал выкурить сигару. Зря я надеялся, что он скоро прекратится, дождь продолжался всю ночь.

[14] Похоже, что христианские миссионеры обошли их стороной, поскольку белые поселенцы их и за людей не считали вовсе. Кому ж тут слово Божие проповедовать...

9 июля, понедельник

Дождь все льет, грунтовая Mereenie Loop Road, по которой мы собирались ехать, закрыта. Австралийские дороги во время дождя часто затапливает, причиной чему глинистые почвы в «Красном центре». В нижней точке впадины часто стоит водомерная рейка, самая высокая, которую нам довелось увидеть, была высотой 210 см, причем на асфальтированной дороге!

Значит, не попасть нам ни в Palm Valley в Finke Gorge NP, ни в West MacDonnell NP, да и что там делать в такую погоду! Ну что ж, нельзя объехать горы с севера, попытаемся с юга по Ernest Giles Road, до которой 100 км.

По обочинам огромные красные лужи, нередко затекающие на нашу Luritja Rd. В одном месте дорога залита полностью, но пока еще неглубоко ~30 см.

Не мы одни переменили свои планы, машина перед нами свернула на ту же дорогу. А вот и встречная... Нет, и эта дорога непроезжая... Следовательно, ехать нам дальше на юг до Lasseter Hwy, по нему на восток 108 км до Stuart Hwy (National Hwy 87[15]), по которому до Alice Springs еще 200 км. Ничего себе крюк получился — 120 км!

После дождя
После дождя
В Erldunda на пересечении Lasseter Hwy и Stuart Hwy остановились купить воды на бензоколонке, солярки у нас было достаточно, и впечатлились увиденной картиной. Что нас больше поразило: огромная лужа или длиннющая очередь, сказать трудно.

Всю дорогу до нашего отеля Aurora Alice Springs ехали при сильном дожде. Погуляли немного по центру города в поисках подарков, книг и сувениров. Дождь, впрочем, не слишком располагал к прогулкам.

Борьба с пьянством аборигенов привела и к другим последствиям. Если алкоголь не привозят в глухомань, то абориген может добраться до города, где имеет полное право пропивать свое пособие.

Судя по тому, что Lonely Planet[16] не рекомендует ходить в темноте вне центра города, этих пособий хватает не всем. Мы поразились обилию в этом городе подпирающих стены бездельных аборигенов. Это напомнило плохие «черные» районы американских городов.

Белые люди позабыли о своем бремени. Раньше ни индейцам в Канаде, ни аборигенам Австралии, ни тофаларам в Сибири не продавали (не завозили) спиртного. Сейчас пусть пьют, даже если это не заработанные деньги, а взятые из кармана налогоплательщика, зато нет никакой дискриминации!

10 июля, вторник

Крюк в Alice Springs в такую погоду не имел никакого смысла, но мы были вынуждены следовать маршруту, несмотря на природные катаклизмы.

Погода наладилась, по голубому небу плывут белые облака, о вчерашнем непрерывном дожде напоминают только залитые водой обочины. Неполных 300 км, и мы в Южной Австралии. По пути останавливались сфотографировать австралийского малого орла (Little eagle, Hieraaetus morphnoides), пересыхающие озера и пасущихся вдали эму.

Австралийский малый орел
Австралийский малый орел
Эму в пустыне
Эму в пустыне

До Coober Pedy, нашей следующей остановки, еще ~400 км. Этот городок не был среди целей нашей поездки в Австралию, но от Alice Springs до Adelaide больше 1500 км, и мы решили, что прогнать за один день — это конечно же нам по силам, но вот стоит ли гнать, гнать, гнать... Вот и запланировали остановку в этом городке.

Stuart Hwy
Stuart Hwy
Stuart Hwy
Stuart Hwy

На подъезде всюду конусы розоватых отвалов пустой породы. Многочисленные плакаты предупреждают о главной опасности: бродить по этой пустыне нельзя, есть риск провалиться в заброшенную шахту, которых здесь ~250 000! На въезде в Coober Pedy стоит старинная цементомешалка, такие машины уже десятки лет отмывают опалы от глины.

Отвалы тысяч шахт
Отвалы тысяч шахт
Цементомешалка для мытья опалов
Цементомешалка для мытья опалов

Первый опал[17] был найден в 1915 г., после чего возникла «опаловая лихорадка», когда тысячи людей со всего мира приехали в эту пустыню в надежде разбогатеть.

Подземный дом
Подземный дом
В Австралии добывают 90% опалов в мире, и большинство здесь, так что это мировая столица опалов, национального камня страны. Так и возник шахтерский городок Coober Pedy, происходящий от аборигенного прозвища «kupa piti» — «белый человек в норе».

Климат в этих краях жесткий: зимой по ночам морозно, летом жара до 50 °С, вот и начали жители городка селиться в подземных жилищах, благо климат сухой, не зальет, нет нужды в в отоплении/кондиционировании. Сначала их рыли вручную, сейчас с использованием проходческих щитов.

Подземное жилище стоит гораздо дешевле постройки обычного дома. Вход обычно находится на уровне улицы, а дальше жилище уходит в глубь холма. Окошки для дневного света, конечно, есть, обычно на кухне и в гостиной, но они сверху, на микроклимат влияют несильно. Спальни же глубже, зачем ночью дневной свет?

Уже много лет как добыча опалов в городе запрещена, но никто не запрещает расширять свое жилище, а если при этом найдется камешек ценой в десятки тысяч долларов, ну, значит просто повезло.

Остановились в Mud Hut Motel, расположенный на окраине городка. Было еще светло, и мы поехали посмотреть городские достопримечательности.

Сербская православная церковь
Сербская православная церковь
Витражи церкви
Витражи церкви

На окраине городка стоит вырубленная (вырезанная?) внутрискальная сербская православная церковь. Следы работы прорезáвших скалу фрез создают дивной красоты узор.

Сербская православная церковь
Сербская православная церковь
Опаловая шахта и подземный отель
Опаловая шахта и подземный отель

С обзорной точки Big Winch открывается отличный вид на городок, впрочем, кроме входов в подземные строения почти ничего и не видно.

Ну и как же не посмотреть местные опалы! В Coober Pedy ими торгуют во многих местах, на The Opal Factory нас завлек гигантский жук.

The Opal Factory
The Opal Factory
Какие бывают опалы
Какие бывают опалы

Висящий на стене плакат помог разобраться, какие бывают опалы, а ценники на витринах показали, что почем. Остановили свой выбор на колечке с кристаллическим опалом.

11 июля, среда

Нам дальше на юг, в Аделаиду. Дорога дальняя, отличный асфальт, почти без поворотов, главное не заснуть, о чем и предупреждают многочисленные плакаты. В Южной Австралии дорожные службы на них не скупятся: «Усталость смертельна», «Засыпающие водители умирают» и, наконец, загадочный плакат, который мы перевели как «Хватит ползти»...

Stuart Hwy
Stuart Hwy
Засыпающие водители умирают
Засыпающие водители умирают

Что бы это значило? Ты ползешь, то есть медленно едешь из-за усталости? Твоя невысокая скорость мешает другим? Ответ нашли уже в Москве. «Creeper» — это австралийский термин, означающий водителя, едущего чуть быстрее разрешенной скорости, то есть в пределах толерантности закона, за это еще не штрафуют. Как у нас, знак 90 км/ч, а за 109 км/ч штраф еще не положен.

Усталость смертельна
Усталость смертельна
Хватит ползти
Хватит ползти

Правительство Южной Австралии утверждает, что именно эти водители являются виновниками большинства аварий, хотя диапазон толерантности у них всего 10 км/ч, а не 20 как у нас. Видимо, высокие штрафы отучили австралийцев от серьезного превышения скорости, теперь взялись за «тихоходов».

По Stuart Hwy разрешено движение автопоездов, увы, никакой снимок не может передать ощущения, когда мимо тебя проносится такое чудище, или ты долго-долго его обгоняешь. В Port Augusta свернули на Princes Hwy (NH1), далее превратившийся в Augusta Hwy (NH1), который и привел нас в Аделаиду.

Road train
Road train
Автопоезд на заправке
Автопоезд на заправке

Приехали засветло, свой The Sebel Playford Adelaide оказалось найти непросто. Сначала Google не знал, что улица односторонняя (или ее сделали таковой недавно?), потом не сразу догадались заехать на крохотную Victoria Street, на которую и выходит парадный подъезд отеля, — всего три круга, и мы на месте.

Осторожно — животные!
Осторожно — животные!
Товарняк в пустыне
Товарняк в пустыне

Гулять по городу-миллионнику в наши планы не входило, в Австралии все — новодел, поужинали в замечательном ресторане нашего отеля.

[15] В далнейшем NH.

[16] Avoid walking alone late at night on poorly lit backstreets., Australia. Lonely Planet. 2005. P. 847.

[17] Опал — это аморфный гидратированный диоксид кремния.

12 июля, четверг

Сегодня у нас экскурсия на Kangaroo Island. С вечера заказали wake-up call и такси. Машину подали сразу, ждать не пришлось вовсе. За рулем какой-то негр, не абориген, мы их уже научились различать.

— Куда ехать?

— В аэропорт.

— А где ваш багаж?

— Мы летим на один день, поэтому багажа нет.

— OK. А куда вы летите?

— На Kangaroo Island.

— А когда обратно?

— Сегодня вечером.

— А как поедете?

— На такси.

— Я вас отвезу обратно...

— OK.

Таксисты часто хотят получить туристов в «свои» клиенты, это им дает конкурентное преимущество перед остальными. «О, мой друг, наконец-то я снова тебя увидел!» — это хороший повод взять седока вне очереди, другие могут возмущаться, но довод «это мой старый друг приехал» работает без сбоев.

Прошло 15 минут, которые отделяют наш отель от аэропорта. Черная ночь, редкие огни... Куда мы едем?

— Нам еще далеко?

— Да. Но я знаю короткий путь...

— Нам нужен аэропорт Аделаиды. Мы едем дольше 15 минут, где он?!!

— Какой аэропорт? Я вас везу на Kangaroo Island!

— Нам нужен аэропорт!!!

Разворот в неположенном месте, показавшаяся бесконечной дорога, бежим к стойке, багажа у нас нет, ура, успели...

Похоже, у нашего таксиста разговоры про аэропорт вылетели из головы... Услыхав про Kangaroo Island[18], у него, как у дядюшки Скруджа, в голове завертелись бесчисленные доллары (правда, австралийские), и крышу снесло...

На Kangaroo Island можно попасть и на пароме, это не очень далеко — около 3 часов в один конец, а на самолете всего 35 минут.

Короткий перелет, и в 7:40 утра мы в аэропорту Kingscote — главном городке Kangaroo Island. Клерк в конторе Budget ждал только нас, оформив документы, он отдал нам ключи от Nissan X-Trail и с грохотом закрыл свой офис.

Моросил мелкий дождь, в Kingscote нашли кафе, где позавтракали традиционной яичницей и прекрасным кофе со свежей выпечкой. Ну вот мы и на этом крохотном острове (площадь 4 405 км2), в седле, только погоды нет — моросящий дождь... Решили поехать в Parndana Wildlife Park, где в вольерах живут местные, и не только, животные.

Сонный коала
Сонный коала
Я с ладони покормлю кенгуру...
Я с ладони покормлю кенгуру...

Первый аттракцион — сфотографироваться с мишкой-коала, это сделать несложно, он мирно спит, и до пришлых ему дела нет. Следующее развлечение — покормить серых кенгуру[19]. Полагаю, Александр Городницкий про какой-то из подобных парков писал:

Я с ладони покормлю кенгуру,
Крупных зерен для него наберу.
Мне не видеться с тобой, кенгуру,
Я на севере далеком умру...[20]

Кенгуру с удовольствием едят и крупные, и мелкие зерна, они здесь не избалованы посетителями, что мы наблюдали позже на материке. Зверек своей лапкой придерживает руку кормящего и аккуратно берет губами предложенное угощение.

Дождь усилился... Поехали по Playford Hwy в Flinders Chase NP, находящийся на восточной оконечности острова. Ввиду сильного дождя решили ограничиться его южной частью, куда ведет асфальт, (мы на «паркетнике»), и где можно посмотреть что-либо даже в такую погоду.

Дороги узкие, дождь льет вовсю, но машин очень мало: население острова меньше 4 500 человек, а в такую погоду хороший хозяин собаку из дому не выгонит! И на дороге, и на обочинах множество сбитых или задавленных животных, все больше мелкие зверьки, но нередко встречаются и кенгуру.

Осторожно — гуси!
Осторожно — гуси!
Куриные гуси
Куриные гуси

Свернули на West End Hwy, затем на South Coast Rd, вот и парк. Знак не напрасно предупреждает о гусях, вот они куриные гуси (Cape Barren Goose, Cereopsis novaehollandiae) пасутся по обочинам. В Visitor Center оплатили свое пребывание в парке. Нам на мыс Cape du Couedic, где находится Admiral Arch — впечатляющая дыра в береговом обрыве, промытая волнами прибоя.

Admiral Arch
Admiral Arch
Admiral Arch
Admiral Arch

По пути к арке в траве повсюду валяются новозеландские морские котики (New Zealand fur seal, в Австралии их часто называют Southern fur seal, Arctocephalus forsteri), что выглядит весьма забавно.

Новозеландские морские котики
Новозеландские морские котики
Новозеландские морские котики
Новозеландские морские котики

Свод арки порос бородами то ли мха, то ли водорослей, не разберешь. Сквозь ее проем виден мощный прибой, из которого периодически выныривают морские котики и заползают на скалы под аркой.

Cape du Couedic
Cape du Couedic
Casuarina Islets
Casuarina Islets

Напротив мыса Cape du Couedic расположены крохотные скалистые острова — Casuarina Islets, один из которых был объявлен заповедником для морских котиков еще в 1900 г., второй — в 1955-м.

Маяк на Cape du Couedic
Маяк на Cape du Couedic
Remarkable Rocks
Remarkable Rocks
Поскольку в здешних бурных водах были нередки кораблекрушения, на этом же мысу в 1909 г. был построен одноименный маяк, видимый с расстояния 27 миль.

Сначала маяк работал на керосине, в 1957 г. его переоборудовали под ацетилен.

Это позволило не держать здесь постоянный персонал, позже его электрифицировали.

Неподалеку от мыса еще одно интересное место — Remarkable Rocks, гранитные скалы причудливой формы, результат выветривания древней горной породы (500 млн. лет).

Remarkable Rocks
Remarkable Rocks
Remarkable Rocks
Remarkable Rocks

Крупнозернистый гранит даже во время проливного дождя прекрасно держит, но в хорошую погоду прогулка была бы куда приятней.

Remarkable Rocks
Remarkable Rocks
В аэропорту нам дали замечательный Visitor Guide, откуда мы и узнали о существовании на острове Andermel Marron — рачьей фермы, винарни Two Wheeler Creek и Marron Cafe при них.

Найти этот центр жизни в глубине острова не составило труда, вот только размокшая глинистая дорога заставила перейти в режим 4х4.

Крупные пресноводные раки (Marron, Cherax tenuimanus) были завезены на остров из Западной Австралии в начале 1970-х.

Они живут до 20 лет и достигают массы в 1 кг, однако большинство их продается в двухлетнем возрасте весом 100—250 г.

Главной проблемой при их разведении является наличие идеально чистой воды. Поэтому из-за близости ферм они исчезли во многих реках Западной Австралии.

Рачья ферма
Рачья ферма
Marron
Marron

Покупать этих замечательных раков мы не стали, приготовить их в ближайшие дни нам будет негде.

Seal Bay
Seal Bay
В Marron Cafe их замечательно готовят, и они прекрасно идут под местный Sauvignon Blanc.

Дальше наш путь лежал на юг острова в Seal Bay Conservation Park, где живет колония австралийских морских львов (Australian sea lion, Neophoca cinerea).

Эти животные были практически истреблены в XIX в., но после прекращения охоты на них в 1972 г. их поголовье выросло до ~15 000 особей.

Они распространены вдоль всего южного побережья Австралии западнее Аделаиды.

К сожалению, на экскурсию в дюны мы уже не успевали, прогулялись к смотровой платформе, откуда видна береговая линия с выползающими на пляж животными. По пути к ней вдоль мостков на песке валяются морские львы, как правило, крепко спящие.

Австралийский морской лев
Австралийский морской лев
Игры молодняка
Игры молодняка

Стемнело, нам в аэропорт на обратный рейс. Дождь разгулялся с новой силой, в свете фар на обочине увидели двух серых кенгуру, сбросили скорость, но у животных хватило ума не бросаться под колеса, а ускакать в лес.

Сдали машину, клерк удивился, что мы умудрились накатать 320 км по этому небольшому острову. Рейс отложили, и нас стали терзать смутные сомнения, а не застрянем ли мы здесь до утра из-за проливного дождя?[21] Все обошлось, хоть и с опозданием, но борт все-таки прилетел. Ресторан в отеле еще работал...

[18] Австралийцы говорят не «кэнгэруу» как англичане с американцами, а «кангэруу» — это их звери, им виднее...

[19] На острове водится особый подвид западного серого кенгуру — Kangaroo Island kangaroo (Macropus fuliginosus fuliginosus), чем он отличается от материкового собрата, мы разбираться не стали.

[20] Мы узнали о существовании его песен про Австралию перед самым отъездом, и в Австралии их слушать было одно удовольствие. Дай Бог ему здоровья!

[21] Сразу вспомнилось, как 12 лет назад не смогли вернуться с острова Капри в Неаполь из-за разгулявшегося шторма...

13 июля, пятница

В наши планы на этот день входило посмотреть Gawler Ranges NP, расположенный в основании Eyre Peninsula, на сам полуостров с его приморскими национальными парками мы не поехали, рассчитывая увидеть сходные с ними в Западной Австралии.

Bumbunga Lake
Bumbunga Lake
Рано утром выехали из города, дорога мокрая, но дождя нет. Нам обратно той же дорогой на север. Остановились посмотреть на замеченый по пути в Аделаиду водоем, который оказался Bumbunga Lake — высохшее соленое озеро (15 000 га), заливаемое водой во время сезона дождей.

На озере с 1912 г. добывают соль. Дождевая вода выщелачивает соль из соленой грязи, рассол перекачивают в три кристаллизатора по 25 га каждый, а летом жаркое солнце испаряет воду. В год здесь производят 10 000 т соли.

Вернулись обратно в Port Augusta, до которого ~300 км, где свернули на Eyre Hwy (NR1), пересекающий основание полуострова.

Пошел довольно сильный дождь, и появились мысли: стоит ли посещать и этот парк. Через час мы покинули полосу дождя и решились ехать.

Bascombe Rocks Lookout
Bascombe Rocks Lookout
Местность вокруг Eyre Hwy практически ненаселенная, поэтому, когда через 150 км доехали до селения Kimba, перво-наперво озаботились поисками заправки. Найти ее оказалось непросто, она в стороне от дороги и спрятана от проезжающих. После нескольких кругов по поселку спросили у местных жителей.

И вот с полным баком мы уверенно двинулись в северо-западном направлении по Buckleboo Rd, довольно скоро дорога стала грунтовой, но вполне приличной. Через 32 км остановились на Bascombe Rocks Lookout, откуда открывается вид на окрестные пастбища и небольшие горушки. Миновали поворот на Buckleboo, дорога, теперь уже Thurlga Rd, по-прежнему сносная.

Мы опасались проскочить поворот к парку, поскольку на картах Google этой дороги нет, где она находится, можно было только догадываться. Попытались пару раз свернуть к каким-то фермам, но вскоре становилось ясно, что это не то... К счастью, у поворота на нужную нам дорогу есть указатель.

Кенгуру на дороге
Кенгуру на дороге
Кенгуру на дороге
Кенгуру на дороге

Через некоторое время плакат предупреждает, что дорога может быть размыта дождями, и правда, местами по дороге бегут ручьи, встречаются глубокие промоины как вдоль, так и поперек дороги. Вот и парк, доехали до офиса, в надежде узнать, какие дороги проезжие, но там никого не оказалось. Самообслуживание. Ящик с конвертами, на конверте пишешь дату и номер машины, кладешь внутрь деньги и опускаешь в почтовый ящик.

Кенгуру на обочине
Кенгуру на обочине
Напугали овец
Напугали овец

В наши планы входило проехать по Loop Track до Minnipa-Yardea Rd, по которой добраться до Minnipa, расположенной на Eyre Hwy. Loop Track обозначен на карте парка как дорога для 4х4, перед поворотом на него висит плакат, предупреждающий, что после дождей дорога может оказаться непроезжей. Решили все же съездить посмотреть на Kolay Mirica Falls — выходы риолита с небольшим водопадом, если повезет. Это ~12 км, заодно оценим состояние дороги.

Кенгуру
Кенгуру
Эму в лесу
Эму в лесу

Дорога довольно скоро стала очень сырой с глубокими, залитыми водой колеями, но для нашего вездехода на понижающей вполне проходимой. Для себя решили, что если дело дойдет до блокировки дифференциала, то сразу повернем назад.

Кенгуру
Кенгуру
Через некоторое время миновали сырую низину, поднялись повыше и довольно бодро покатили по красному каменисто-песчаному грунту среди эвкалиптов и кустарника.

Пересекли несколько оврагов с крупными камнями и промоинами и выехали на открытую местность, дорога снова стала сырой с глубокими колеями, показалось странным, что машина плохо держит курс и не слушается руля, заподозрили, что лопнуло колесо.

Выйдя из машины, чуть не растянулся, такая скользкая жидкая глина! Вот почему машина так странно себя вела...

По обочинам пасутся красные кенгуру и желтоногие каменные валлаби (Yellow-footed rock wallaby, Petrogale xanthopus), там и здесь стайки розовых какаду. Фотографировали через открытое окно, гулять по этой красной грязи не хотелось...

Кенгуру и валлаби
Кенгуру и валлаби
Валлаби
Валлаби

Ну вот мы и у цели. Выходы базальта, закристаллизовавшегося перпендикулярно остывающей поверхности лавы. Подобные формации часто называют «organ pipes» — «органные трубы», увы, ни они, ни маловодный ручеек, стекающий по скале, не впечатлили... Подобные кристаллы базальта гораздо красивее в Исландии (у водопада Svartifoss), и в Штатах в Grand Canyon of the Yellowstone.

Kolay Mirica Falls
Kolay Mirica Falls
Эх, дороги...
Эх, дороги...

Вспомнили, что чем круче джип, тем дальше тащиться за трактором, и решили не ехать вперед, а вернуться той же дорогой: и короче, и точно можно проехать. Застрять в этой глухомани, где до ближайшей фермы два дня пешего хода, ну уж никак не хотелось!

Мы снова на дороге!
Мы снова на дороге!
Old Paney Scenic Route
Old Paney Scenic Route

До Minnipa-Yardea Rd можно добраться по Old Paney Scenic Route —грунтовой дороге, но все же не 4х4... Впрочем, промоин на ней тоже хватало. Солнце стало клониться к закату, и тут все звери: и кенгуру, и валлаби, повыскакивали из окрестных кустов! Одни просто норовят броситься под колеса, другие скачут вдоль дороги, чтобы пренепременно проскочить перед машиной... Их здесь оказалось великое множество!

По обочинам гуляют эму, которые, в отличие от африканских страусов, под колеса не бросаются. Увы, фотографировали немного. И освещение слабоватое, и время поджимало.

В темноте свернули на Minnipa-Yardea Rd: дорога широкая, поворотов немного, машин нет вовсе, звери тоже попрятались. На дальнем свете можно ехать довольно быстро, выбирая ту сторону дороги, где меньше промоин. Через ~25 км мы снова на Eyre Hwy (за весь путь от Kimba не встретили ни одной машины!), еще каких-то 172 км — и мы в Ceduna Foreshore Hotel Motel. Для удобства постояльцев при отеле работает bottle shop.

14 июля, суббота

В этот день нам предстояло проехать самый длинный перегон (1003 км) до Balladonia, ближайшего к Ceduna места, где можно не только переночевать, но и поужинать в ресторане (для нас это было весьма актуально, поскольку пополнить припасы для ужина в номере было негде). Бóльшую часть пути Eyre Hwy пересекает Nullarbor Plain — гигантскую равнину между Большой пустыней Виктория и Great Australian Bight (Большим Австралийским заливом) в 10—25 км от последнего.

Nullarbor Plain
Nullarbor Plain
Осторожно — животные!
Осторожно — животные!

Через ~280 км свернули к смотровой площадке на высоком берегу залива (12 км), с которой с июня по октябрь можно наблюдать южных гладких китов (Southern right whale, Eubalaena australis), приплывающих сюда из Антарктики. Здесь появляются на свет их пятиметровые детеныши, здесь они подрастают, чтобы стать достаточно выносливыми для весенней миграции в южные широты. Самка приносит детеныша раз в три года, спариваются киты также в этих водах.

Южный гладкий кит
Южный гладкий кит
Мама с детенышем
Мама с детенышем

Нам довелось увидеть и маму с детенышем, и брачные ухаживания китов, а также заметили самку, плавающую на спине, что означает и отказ от ухаживаний самцов, и отказ от кормления детеныша...

Мама с детенышем
Мама с детенышем
Самцам и детям не приставать!
Самцам и детям не приставать!

Спугнули с падали (красный кенгуру) пару клинохвостых орлов и пару беннетовых воронов (Little crow, Corvus bennetti), впрочем, покружив, они вскоре расселись по кустам неподалеку.

Клинохвостый орел
Клинохвостый орел
Беннетов ворон
Беннетов ворон

И вот мы снова на Eyre Hwy, дорога протянулась в широтном направлении, и только здесь, продвигаясь в ясную погоду с востока на запад, мы наконец-то заметили, что солнце по небу идет справа налево! Поразительно, что все предыдущие дни мы этого просто не замечали...

Граница двух провинций
Граница двух провинций
Осторожно — животные!
Осторожно — животные!

На границе двух провинций: Южной Австралии и Западной Австралии — небольшое селение, заправку пропускать нельзя... Занятное место, откуда и до Москвы, и до Нью-Йорка почти одинаковое расстояние.

Без комментариев!
Без комментариев!
Стемнело, и впереди самый длинный в Австралии прямой участок дороги. Мы еще не устали, и ~146 км абсолютно монотонного пути, где встречные машины случаются редко, а обгонять не приходится вовсе, нас не утомил, а раззадорил, ну вот, мы на нем, и сколько еще ехать?..

Пространства Австралии завораживают, подобное безлюдье мы видели до этого только в Монголии и Намибии.

Мы приехали достаточно рано, чтобы успеть в единственный на сотни километров вокруг ресторан (закрывается в 20:00), где не было большого выбора блюд, но заказанное нами оказалось просто замечательным!

15 июля, воскресенье

Дорога уходит в горы и через 192 км Eyre Hwy заканчивается. Свернули на юг на Coolgardie Esperance Hwy.

Осторожно — дикие лошади!
Осторожно — дикие лошади!
Осторожно — водные птицы!
Осторожно — водные птицы!

В расположенном на перекрестке крохотном городке Norseman на завтрак кроме сосисок ничего найти не удалось. Взяли с собой, перекусили на обочине...

Осторожно — дорожные поезда!
Осторожно — дорожные поезда!
Поля сурепки
Поля сурепки

Еще 198 км, и мы в Esperance. Решили, что отель никуда не убежит, поехали сразу в находящийся неподалеку Cape Le Grand NP.

Lucky Bay
Lucky Bay
Lucky Bay
Lucky Bay

Самое яркое впечатление от парка — его лагуны с бирюзовой водой, белоснежным известковым песком и настоящими стогами высохших водорослей. Первая из них — Lucky Bay — популярна у начинающих любителей серфинга, волны не слишком грозные.

Карбопротусы на дюнах
Карбопротусы на дюнах
Карбопротус
Карбопротус

Прибрежные дюны поросли карбопротусами (Coastal pigface, Carpobrotus virescens), среди которых скачут уже знакомые нам чернобелые веерохвостки.

Lucky Bay
Lucky Bay
Lucky Bay
Lucky Bay

Вдоль берега бегают австралийские кулики-сороки (Sooty Oystercatcher, Haematopus fuliginosus), ловко выхватывая добычу из взмученного набегавшей волной песка, серебристые чайки (Silver gull, Chroicocephalus novaehollandiae) стоят чуть поближе к воде, поджидая, что вынесет море.

Кулик-сорока
Кулик-сорока
Серебристая чайка
Серебристая чайка

Прохладная вода не остудила желания искупаться в этих водах, обозначенных на австралийских картах South Ocean[22].

Стога водорослей
Стога водорослей
Зимнее купание
Зимнее купание

Тропа к симпатичной бухте Thistle Cove петляет среди гранитных скал и цветущего (часто колючего) кустарника.

Thistle Rock
Thistle Rock
Wedge-leaved dryandra
Wedge-leaved dryandra

Среди множества видов нам удалось идентифицировать ярко цветущую «елочку» — Hairy calothamnus (Calothamnus villosus) и банксию[23] (Wedge-leaved dryandra, Banksia obovata).

Hairy calothamnus
Hairy calothamnus
Hairy calothamnus
Hairy calothamnus

Chittick (Lambertia inermis) — куст с удивительно красивыми цветами нам помогли определить сотрудники парка, которым мы написали уже из Москвы.

Chittick
Chittick
Chittick
Chittick

На песке повсюду валяются странные куски «пенопласта», на их природное происхождение указывали как симметричность формы, так и разные размеры. Прихватили с собой один такой, спросили у местных, сказали, что это останки кальмаров. Имея опыт приготовления кальмаров в советские времена, когда филе еще не продавали, я не поверил, поскольку эти останки были совсем не похожи на гладиусы[24].

Os sepiae
Os sepiae
Os sepiae
Os sepiae

В Москве специалисты сказали, что это os sepiae — известковые (арагонитовые[25]) камеры каракатиц, регулирующие их плавучесть. Из крупных каракатиц в этих холодных водах обитают только гигантские австралийские (Australian giant cuttlefish, Sepia apama).

Thistle Cove
Thistle Cove
Мыс между Lucky Bay и Thistle Cove
Мыс между Lucky Bay и Thistle Cove

Засветло приехали в свой Best Western Hospitality Inn, расположенный на берегу океана, погуляли по городку, пополнили припасы.

16 июля, понедельник

У нас был план добраться до городка Houptoun по идущей вдоль берега грунтовой Southern Ocean East Road, однако залитые водой обочины дороги — настоящие озера, раскинувшиеся на сотни метров — вынудили отказаться от этой затеи. Доехали по South Coast Hwy (NR1) до Ravensthorpe, где свернули на юг. Всю дорогу (~50 км) до крохотного приморского городка мечтали о чашечке кофе. Наши фантазии уже дошли и до caffe napolitano, хоть мы и отдавали себе отчет, что в лучшем случае найдется только бурда из ведра.

И вот кофейня! Кофе на любой вкус, свежая выпечка, сласти... Полный восторг! Прохладное солнечное утро, пьем кофе на улице... Мама ведет за руку трехлетнюю босоногую девочку... Останавливается машина, выходят босоногие дети... Фантастика! Похоже, здесь детей здорово закаляют.

Коса между океаном и Culham Inlet
Коса между океаном и Culham Inlet
Черные лебеди и австралийские савки
Черные лебеди и австралийские савки

Наш путь лежит в Fitzgerald River NP, расположенный рядом с гостеприимным городком. Дорога в парк проложена по косе между океаном и заливом Culham Inlet, в котором множество водоплавающих птиц:

Рифовая цапля и серебристые чайки
Рифовая цапля и серебристые чайки
Малый пестрый баклан
Малый пестрый баклан

уже знакомые нам австралийские пеликаны, черные лебеди (Black swan, Cegnus atratus), малые пестрые бакланы (Little pied cormorant, Phalacrocorax melanoleucos), австралийские пеганки (Australian shelduck, Tadorna tadornoides), австралийские савки (Blue-billed duck, Oxyura australis) и множество серебристых чаек.

Ходулочник
Ходулочник
Солдатский чибис
Солдатский чибис

Вдоль воды прохаживаются восточная рифовая цапля (Eastern reef egret, Egretta sacra), солдатские чибисы (Masked lapwing, Vanellus miles), ходулочники (Black-winged stilt, Himantopus himantopus) и кулики-сороки.

Австралийский пеликан
Австралийский пеликан
Австралийские пеганки
Австралийские пеганки

Народу никого, вот и Barrens Lookout — первая обзорная точка, все как положено: парковка, туалеты... Вдруг, душераздирающий крик! В туалете с притолоки свалилась змея! Что ей там понадобилось? Как она туда забралась? А я убеждал жену, что в зимнее время, все змеи будут спать... Позже на парковке увидели еще одну такую же.

Парковка со змеями
Парковка со змеями
Коронованный аспид
Коронованный аспид

Уже в Москве выяснили, что это был коронованный аспид (Crowned snake, Drysdalia coronata) — мелкая, умеренно (!) ядовитая змея, можно было не пугаться...

Mylies Beach
Mylies Beach
East Mylies Beach
East Mylies Beach

Океан, легкий прибой, песчаные пляжи, гранитные скалы, поросшие кустарником, среди которого стоит отметить ползучую банксию (Creeping banksia, Banksia repens). С небольшой горушки наблюдали пару резвящихся китов, жаль, далеко от берега...

Creeping banksia
Creeping banksia
Four Mile Beach
Four Mile Beach

От плана проехать сквозь парк по грунтовой дороге также пришлось отказаться — слишком много воды везде... Вернулись в Houptoun, погуляли вдоль берега. На детской площадке в парке объявление, что здесь могут быть змеи...

Городок был основан в 1900 г. для снабжения золотоискателей, он был связан с Ravensthorpe железной дорогой, которая работала до 1925 г., порт был закрыт в 1936-м, причал простоял до 1982-го, когда время и океан сокрушили его...

Осторожно — глазчатые курицы!
Осторожно — глазчатые курицы!
Осторожно — утки!
Осторожно — утки!

Вернулись на большую дорогу и вскоре доехали до Albany, где у нас был забронирован номер в Park Avenue Holiday Units. В номере оказалась кухня, и мы поехали в супермаркет за продуктами, мы здесь стоим два дня, а как приятно поужинать «дома»!

[22] Южным океаном в последние годы называют воды трех океанов: (Тихого, Атлантического и Индийского), лежащие южнее 60º, так что для всех, кроме австралийцев — это Индийский океан (широта ~34°).

[23] Banksia — эндемичный для Австралии род растений назван в честь английского натуралиста Joseph Banks (1743—1820), собравшего первые их образцы.

[24] Гладиус — меч римского легионера, рудиментарная раковина кальмара имеет сходную форму.

[25] Арагонит — одна из кристаллических форм карбоната кальция.

17 июля, вторник

В наши планы входило поехать в находящийся севернее Albany Stirling Range NP — единственное место в Австралии, где каждую зиму выпадает снег и, как ни странно, живут попугаи.

Утренний дождь и плотная облачность вынудили отказаться от этих планов, тем более что и прогноз погоды был «мокрым». Решили осмотреть окрестности города — если ничего не увидим, будет не слишком обидно, дорога не дальняя.

Albany Wind Farm
Albany Wind Farm
Гигантские лопасти
Гигантские лопасти

Нам посоветовали в числе прочего посмотреть Albany Wind Farm. Мы не сразу поняли, что это такое, но раз местные рекомендуют, поехали.

Холмистая местность на берегу бурного океана, где всегда дуют ветра и бешеный прибой. И ветряки по-над береговым обрывом... Их гигантские лопасти медленно проходят над головой, впечатляя своими размерами. Ветер швыряет в лицо воду, это уже не капли дождя, а целые пригоршни! Как здорово, что мы взяли с собой кодьякские куртки[26]!

Впечатляющее основание
Впечатляющее основание
The Gap
The Gap

Нам в Torndirrup NP, занимающий южную часть Torndirrup Peninsula. Первая точка The Gap и здесь же Natural Bridge. Что бы это значило? Да, здесь «gap» — это действительно «провал», узкое обрывистое ущелье глубиной 25 м, в котором разбиваются гигантские волны, окатывая приблизившихся ушатами соленой воды. Про дождь сразу же забыли. Среди этого буйства стихии главное — прикрыть технику, которая соли не выдерживает.

Natural Bridge
Natural Bridge
Green Islands
Green Islands

Под природным мостом из красноватого гранита свое буйство прибоя, как и на близлежащих Green Islands и всем обозреваемом побережье. Пожалуй, правы австралийцы — на Индийский океан это непохоже, это бурный Южный океан, им у себя в Австралии виднее!

Бурный Южный океан
Бурный Южный океан
Cave Point Lighthouse
Cave Point Lighthouse

Дальше Salmon Holes — тихие воды, где западноавстралийские лососи[27] (Western Australian salmon, Arripis truttaceus) отдыхают у подводных скал, не опасаясь акул и других хищников. Об этом написано на информационной табличке. Ну уж если это тихие воды?..

Salmon Holes
Salmon Holes
Whaleworld
Whaleworld

Вот и Whaleworld. На приколе стоит старое китобойное судно Cheynes IV, рядом музей с приятной экспозицией и не менее приятным буфетом. Наши замечательные куртки все же не выдержали местной погоды и дали течь. От прогулок под дождем и ветром мы уже успели подустать... Нас ждал теплый дом с полным холодильником.

18 июля, среда

По той же дороге дальше на запад. В Bow Bridge свернули на Valley of the Giants Rd, которая привела нас в ту часть Walpole Nornalup NP, где можно пройтись по древнему лесу по мосткам, проложенным на высоте 40 м. Tree Top Walk.

Red Tingle tree
Red Tingle tree
Tree Top Walk
Tree Top Walk

Строго говоря, прогулка не среди верхушек деревьев, а на ⅔ высоты самых высоких эвкалиптов[28] (Red Tingle tree, Eucalyptus jacksonii), остальные деревья далеко внизу. Яркое впечатление — ты можешь лучше оценить их высоту, посмотрев и вверх, и вниз.

Вид вниз на эвкалипт
Вид вниз на эвкалипт
Вид на него же вверх
Вид на него же вверх
Высшая точка
Высшая точка

Затем погуляли по тропе среди гигантских стволов эвкалиптов, которые напомнили и секвойи в Redwood Tree NP в Калифорнии, и впечатляющий эвкалипт в Fort Ross...

Red Tingle tree
Red Tingle tree
Karri oaks
Karri oaks
Red Tingle tree
Red Tingle tree

В Австралии почему-то «дубами» часто называют деревья, больше похожие на сосны. Это и Desert oak (видели по пути в «красный центр»), и Karri oak (Allocasuarna decussata) — невысокие деревья под сенью эвкалиптов. Это покрытосеменные растения, но на привычные нам дубы вовсе не похожи.

Гигантские деревья
Гигантские деревья
Внутри гиганта
Внутри гиганта

Поехали посмотреть других гигантов Западной Австралии — эвкалипты разноцветные (Karri tree, Eucalyptus diversicolor). Все та же австралийская глухомань: ни машин, ни людей... Фантастический лес!

В гигантском лесу
В гигантском лесу
Эвкалипт разноцветный
Эвкалипт разноцветный

Наш South Coast Hwy заканчивается в Walpole и становится South Western Hwy, сохранив свой прежний номер. Через ~70 км свернули на Middleton Rd (SR10), которая привела нас в городок Northcliffe, где начинается нужная нам Windy Harbour Rd.

Гигант у дороги
Гигант у дороги
Автобусная остановка
Автобусная остановка

Наша цель, D'Entrecasteaux NP, — парк, названный в честь Antoine Raymond Joseph de Bruni d'Entrecasteaux — французского мореплавателя, отправившегося на розыски пропавшей экспедиции Жана-Франсуа де Лаперуза[29].

Во время трехлетних поисков руководитель спасательной экспедиции умер от цинги, во Франции произошла революция, и о Лаперузе потом еще долго не вспоминали...

Эму на прогулке
Эму на прогулке
Любопытные эму
Любопытные эму

По обочинам пасутся эму и красные кенгуру, остановившейся машины не боятся, охотно позируют, хотя и смотрят настороженно.

Красные кенгуру (<i>Macropus rufus</i>)
Красные кенгуру (Macropus rufus)
Вожак?
Вожак?

С мыса, открытого мореплавателем и названного его именем: D'Entrecasteaux Point — открываются замечательные виды на обрывистые берега. Прекрасная погода и полное безлюдье, и только черный ворон позировал на засохшей ветке...

Арка на D'Entrecasteaux Point
Арка на D'Entrecasteaux Point
Арка на D'Entrecasteaux Point
Арка на D'Entrecasteaux Point

В отличие от США в Австралии национальные парки закрыты для собак. Штрафуют за это или нет, не знаем, но хозяева собак вынуждены проявлять сознательность, поскольку на охраняемых территориях в Западной Австралии четыре раза в год разбрасывают отравленные приманки для истребления завезенных из Европы лис, а также бродячих кошек и собак. Предупреждающие об опасности таблички мы видели и раньше, но как к нам не относящиеся не читали.

В качестве отравы используют монофторацетат натрия, который содержится в растущих здесь растениях рода Gastrolobium и безопасен для местной фауны.

Побережье западнее D'Entrecasteaux Point
Побережье западнее D'Entrecasteaux Point
Австралийский ворон
Австралийский ворон

В городке свернули на Pemberton Northcliffe Rd (SR10), которая вскоре привела нас к Old Vasse Rd, ведущей в Warren NP — последний запланированный на сегодня пункт. Замечательный бескрайний лес гигантов — разноцветных эвкалиптов. На одном из них в честь 200-летия заселения Австралии в 1988 г. на высоте 75 м построили платформу, куда можно забраться по 165 вбитым в ствол железным прутьям и обозреть окрестности. В отличие от других подобных наблюдательных вышек, эта пожарными никогда не использовалась.

Эвкалипт разноцветный
Эвкалипт разноцветный
Наблюдательная вышка
Наблюдательная вышка

День уже клонился к вечеру и под пологом леса стало темно, поэтому сочли правильным выйти на Vasse Hwy (SR10), который в Nunnup получил номер SR104, с тем, чтобы в Busselton стать Bussell Hwy (снова SR10!). Порой довольно сложно понять логику в смене номеров и названий дорог, особенно когда они закольцованы.

Вот и наш Ocean Drive Motel в приморском городке Bunbury.

[26] Мы купили их на Аляске, на острове Кодьяк, где тоже были беспросветные дожди...

[27] К лососям Северного полушария (отряд ососеобразные, Salmoniformes) эти рыбы не имеют никакого отношения, они принадлежат к отряду Окунеобрáзных (Perciformes).

[28] Русское название этих великанов найти не удалось.

[29] Большинство участников экспедиции погибли во время кораблекрушения. О судьбе выживших моряков узнали в 1828 г., когда они все уже умерли...

19 июля, четверг

Ранним утром прогулялись по Maidens Tuart Forest — одному из немногих мест, где сохранились эвкалипты гвоздеголовые (Tuart tree, Eucalyptus gomphocephala). Эти деревья растут полосой у юго-западного побережья Австралии и по большей части вырублены в конце XIX в. из-за исключительной прочности их древесины.

Jarra
Jarra
Candle banksia
Candle banksia
Candle banksia
Candle banksia

Кроме деревьев, давших название лесу, здесь растут ярры (Jarra, Eucalyptus marginata) и мэрри (Marri, Eucalyptus calophylla), а также удивительно высокие банксии: Bull banksia (Banksia grandis) и Candle banksia (Banksia attenuata).

Bull banksia
Bull banksia
Marri
Marri
Tuart tree
Tuart tree

Из птиц заметили только воротничковых попугаев и алую петроику (Scarlet robin, Petroica boodang).

Алая петроика
Алая петроика
После приятной прогулки выехали из Bunbury на север по South Western Hwy (SR20).

Наша цель — городок Byford, где в Cohunu Coala Park симпатичных австралийских мишек дают подержать на руках.

Коалы спят в развилках деревьев, по мере появления посетителей какого-нибудь зверька служительница снимает оттуда и усаживает на правую руку одетого в стеганый жилет гостя.

Держать их советует «Like baby». Разговаривая с мишками, она говорит о себе в третьем лице и зовет себя «мамой».

В левую руку гостю дают несколько веточек эвкалипта, к листьям которого коалы даже спросонья проявляют живой интерес. Уже на второй фотосессии зверек начинает пытаться куда-то полезть, а когти у него большие и острые...

Коала с детенышем
Коала с детенышем
Бодрствующий коала
Бодрствующий коала

Подобная непоседливость удивительна, ведь в ветвях они неподвижно сидят часами! Если сунутые под нос листья не помогают, зверька меняют на другого.

Like baby
Like baby
Семейный портрет с коалой
Семейный портрет с коалой

Здесь же можно попытаться покормить разных кенгуру, но они здесь явно не голодны, их еще поуговаривать надо. Это что-то типа «контактного» зоопарка для жителей близлежащего Перта. В отличие от кенгуру, и эму, и африканские страусы (!) готовы есть все, что предложат. Хоть и странно видеть этих птиц вместе, зато сразу видно, насколько африканец больше.

Спящий коала
Спящий коала
Я с ладони покормлю кенгуру...
Я с ладони покормлю кенгуру...

Неувиденные нами во время путешествия дикие собаки динго и ехидны дополняют экспозицию.

Собаки динго
Собаки динго
Ехидна, покажи личико!
Ехидна, покажи личико!

Время до самолета еще оставалось, поехали в расположенный неподалеку Serpentine NP. Давшая имя парку Serpentine River в это время года совсем маловодна, и водопад вовсе не впечатляет. Вдоль тропы растут кусты Kunzea baxteri, цветущие замечательно красивыми цветами.

Serpentine River
Serpentine River
<i>Kunzea baxteri</i>
Kunzea baxteri

Погуляли по прекрасному эвкалиптовому лесу, увидели на обочине ехидну (Short-beaked echidna, Tachyglossus aculeatus), которая юркнула в кусты.

.
Ехидна!
Ехидна!
Зарылась...
Зарылась...

Попытка сфотографировать ее там особым успехом не увенчалась, зверек начал быстро зарываться в листву. И даже палка не помогла, почуяв угрозу, он удвоил усилия и забился под корни кустарника.

Пасущиеся кенгуру
Пасущиеся кенгуру
Кенгуру — помоечники
Кенгуру — помоечники

Вдоль дороги пасутся серые кенгуру, некоторые из них еще и залезают в мусорные баки в поисках «вкусненького», например арбузных корок.

Shannon Warnest
Shannon Warnest
В аэропорт, до которого всего 50 км, приехали засветло, сдали машину, впереди долгий перелет.

Стоит отметить скульптурную группу стригаля с овцой. Под ней табличка, что это Shannon Warnest — чемпион мира по стрижке овец 2000 и 2005 гг.

Посмотрел в Москве видео с таких соревнований и их результаты...

Впечатляет! Постричь 18 овец за неполных 20 минут, причем разрыв между участниками меньше секунды!

А овца, ощутив крепкую уверенную руку стригаля, даже шелохнуться не смеет...

Ну вот, и суток не прошло, а мы уже дома!



Copyright © 2004-2019 "Yuko-travel" - заметки путешественника
Design & Programming © 2004-2019 Studio "Cherry-Design"